Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Hello Archer du Nord, en effet les pierres de coticule ardennaises (cf sur Hm Diffusion) sont de très très bonnes pierres souvent utilisées en lutherie, elles sont surtout réservées à la finition de l'affûtage. Leur texture ressemble aux pierres japonaises, car elles sont assez tendres et donc pas toujours facile à utiliser. En effet, quand on ne respecte pas bien l'angle du biseau ça "mord" dans la pierre et laisse un marque de coupe ! Ce problème n'éxiste pas avec les pierres à huile qui sont beaucoup plus dures... c'est pour ça que je conseille ces dernières aux débutants affûteurs pour se faire la main. :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) Retour à la demo : sur la photo précédente, vous noterez la tenue de la lame. Je dirai que cette tenue est ESSENTIELLE, car la force répartie sur la lame doit être la plus uniforme possible ! Les doigts sont très près du tranchant pour avoir le maximum de contrôle de l'appui. On frotte donc d'avant en arrière de la manière la plus régulière possible, mais ce n'est qu'en poussant qu'on appuie réellement pour "user" le biseau. Ne pas appuyer comme un sourd, mais juste suffisament pour que la pierre fasse son travail, c'est la pierre qui use, pas vous ! ATTENTION ! Les mouvements des bras ressemblent au balancement d'une balançoire (l'épaule est l'attache des câbles, les bras le siège de la balançoire). On a donc un mouvement pendulaire qui fait qu'en début de course l'angle d'attaque du biseau sur la pierre est moins aigu qu'en fin de course, ce qui fait que le biseau s'arrondi au lieu d'être plat. Plusieurs solutions : -compenser son mouvement au feeling et en présentant le tranchant de biais (ma méthode) -acheter ou fabriquer un guide d'affûtage sur lequel on attache la lame, ce qui est très précis, mais donne moins de libertée surtout si vous ne souhaitez pas un tranchant droit. J'éspère que mes textes ne vous semblent pas trop longs, mais j'essaye d'être le plus détaillé possible, avec les limites de mes capacités d'expression écrite :( Edited December 4, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Le but de la première opération décrite plus haut, outre d'avoir un bon biseau, est de créer ce qu'on appelle un morfil (sorte de fil de lame "mort"). C'est en fait une bavure de métal qui ressemble à ça : Edited December 4, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Sur l'image on voit que le morfil a un peu sauté, mais ce n'est pas grave, le principal est qu'il y en ai un assez régulier tout le long du tranchant. Après avoir obtenu un bon morfil (un bon tiers de mm de bavure bien réparti) on passe à l'opération de démorfilage. On retourne le fer du rabot côté plat et on frotte cette partie parallèlement au tranchant sur la pierre. ATTENTION, le fer doit vraiment être bien à plat si vous lui donnez un angle vous aurez un biseau moins aigu, et le plat sera difficile à rattraper... A noter quand l'acier est vraiment de bonne qualité, le morfil saute facilement et rapidement, 2/3 frottements. Il y a bien sûr des exceptions ;) Si le morfil ne saute pas après quelques passages, il faut très légèrement reprendre côté biseau. Très légèrement hein ! Sinon on refait un nouveau morfil :05: Petite illustration : Edited December 5, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Attention de ne pas frotter la lame sur les débris de morfil laissés sur la pierre, ça pourrait âbimer votre nouveau tranchant Une fois le morfil sauté on obtient un premier tranchant, mais il reste la plupart du temps un micro morfil qui rend le fer encore inutilisable. On le voit un peu sur cette photo (pas facile d'en prendre une photo !) Edited December 4, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) L'étape suivant consiste a utiliser une pierre de finition au grain très fin pour enlever les dernière traces de morfil. Pour le côté démo, j'ai utilisé cette fois la pierre japonaise à l'eau. Avant utilisation on laisse tremper la pierre dans l'eau pendant 10 minutes de façon à ce qu'elle soit gorgée d'eau. Cette eau à la même fonction que l'huile pour la pierre à huile : servir de lubrifiant et de médium pour l'obtention d'une pâte (composée de particules de pierre arrachée par le frottement de la lame et d'eau ou d'huile) qui va aidé à user le métal. Voici la pierre nippone côté fin : Edited December 5, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) On répète alors la même opération que sur la pierre à huile, mais en y allant plus doucement sinon, on pourrait créer un nouveau morfil. A noter on peut utiliser une pierre Arkansas ou une coticule ou autre pierre fine pour réaliser cette opération. Je me suis récupéré des morceaux d'ardoise en montagne qui font d'excellentes pierre de finition à l'eau faut juste bien les applanir avec une ponceuse à bande (se protéger des poussières si on le fait) Donc passage côté biseau puis côté plat jusqu'à obtention d'un tranchant sans morfil. Cela peut nécessiter plusieurs altenance biseau/plat. A chaque cycle biseau/plat, on essuie la lame et on vérifie le tranchant...vous savez, avec le pouce :) Ensuite passage au polissage, la dernière opération avant l'utilisation du fer. le but du polissage est d'affiner à l'extrème le tranchant. Ne vous faîtes pas d'illusion, si on regarde au microscope une lame de rasoir on voit une succession de dents plus ou moins régulières, donc même un tranchant rasoir ne correspond pas à un fil "parfait", le métal a ses limites. Pour le polissage, j'utilise un cuir de fortune (récup d'une vielle chaussure fixé sur un morceau de bois), et de la pâte à polir. Je frotte le morceau de pâte sur le cuir avant de l'utiliser. Edited December 4, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Ensuite, bis repetita, on continue a frotter la lame côté biseau mais cette fois en la tirant vers soit avec un angle légèrement supérieur à celui du biseau : Edited December 4, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Même chose côté plat avec toujours un angle LEGEREMENT supérieur au plat. N'oubliez pas sur ce coup là, on tire vers soi...ce n'est pas du démorfilage ! ATTENTION quand même, trop d'angle à ce moment du polissage ruinerait le tranchant, pareil pour le polissage côté biseau ! Edited September 1, 2006 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Résultat des courses, on a un tranchant qui vous rase sans problème vos poils de bras (quand j'ai plus assez de poils sur les bras j'ai toujours ceux des jambes :P ) A ce stade évidemment, il n'y a plus aucun morfil (il ne DOIT plus y en avoir du moins à l'oeil nu :105: ) Edited December 4, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 Enfin on réinstalle la lame sur le rabot, on règle la sortie du fer (autre sujet/sujet suivant peut être) et on fait de jolis copeaux en papier à cigarette. les copeaux fins, c'est pratique pour allumer votre feu de cheminée ou polir du bois... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 4, 2005 Author Share Posted December 4, 2005 (edited) Conclusion : l'affûtage présenté est le même pour quasiment toutes les lames d'outils. Il y a bien sûr des exceptions pour certains canifs et ciseaux a bois, notamment quand il y a deux biseaux. les gouges s'affûtent aussi un peu différemment, etc Si mes explications sont longues, l'opération ne dure pas plus de 10/15 minutes quand on a l'habitude et encore je suis assez lent ! Je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes d'affûtage parmi tout les Webarchers mais la mienne me convient pour l'instant...à vous maintenant :37: Edited December 4, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 4, 2005 Share Posted December 4, 2005 Simon, ton tuto est PAR-FAIT ! :115: :07: :07: J'ai été bluffé par les photos, c'est très difficile de faire de bonnes photos en macro avec plein de reflets. Sur les tiennes on voit très nettement le morfil :29: Du moins avant que tu l'élimines :P j'utilise la même méthodes (légèrement en biais) mais pas toujours avec le même succès (manque de régularité et surtout des arrondis de biseau) Un point que tu n'as pas abordé c'est la perpendicularité du tranchant avec le côté de la lame. Pour un rabot en bois qui n'a presque pas de réglage angulaire c'est très important. Comment fais-tu ? Vivement le tuto pour le réglage des lames de rabot. :104: :109: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 5, 2005 Author Share Posted December 5, 2005 Tu as raison Ishi, j'ai oublié ce point, je ne sais pas si on peut intercaler un commentaire C'est pas grave je ferai un petit ajout, parce que c'est vrai que c'est important. Sinon Ishi, je te rassure, un biseau "parfaitement" plat à la main ça n'existe pas. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit rond. Parfois, quand je trouve qu'il n'est pas assez plat, je frotte le biseau dans le même sens que pour le démorfilage, et une fois que c'est plat, je reprend normalement, ça marche toujours :) Je pense aussi faire un cours tutorial affûtage de plane, ça vous interesse ? ? Après, promis, ce sera "réglages de rabot..." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 5, 2005 Share Posted December 5, 2005 Pour intercaler, je ne sais pas si c'est possible, les seuls qui pourraient te répondre sont probablement Gery ou Guillaume (les admins de WA). Mais ce n'est pas forcément grave. Tu peux aussi éditer le post le plus approprié et ajouter un commentaire pour attirer l'attention sur ce point que tu développes dans un post supplémentaire. Enfin pour l'affûtage de planes, c'est comme pour le reste : c'est quand tu veux :109: De toutes façons ça fera toujours du bien :37: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
string Posted December 5, 2005 Share Posted December 5, 2005 merci pour ce beau reportage! :24: est-ce que le cuir est indispensable? j´ ai toujours entendu dire que ce dernier etait surtout utile pour supprimer le morfil? dans l´ absolu; 2 pierres ne suffisent pas? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 5, 2005 Author Share Posted December 5, 2005 (edited) Hello String, en fait, le cuir ne sert pas vraiment à démorfiler, le "vrai" démorfilage se fait sur les pierres. Le cuir est là pour affiner encore le tranchant on dit "affiler" le tranchant, ce n'est que du polissage. T'arrêter au stade des pierres te permettra tout de même d'avoir un tranchant efficace, mais moins qu'une lame affilée, c'est tout ! En fait, j'ai un doute, l'affilage, c'est pour les racloirs avec un affiloir (tiers point ou autre), j'me mélange encore les pinceaux moi... Edited December 5, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 5, 2005 Share Posted December 5, 2005 est ce que le cuir que tu utilise peut être utiliser comme dans le post sur les racloirs d’acer campestre J'ai beau chercher, je ne trouve pas ce sujet, quelqu'un à l'adresse ? Sinon super sujet Simon, et ok pour les planes :29: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 5, 2005 Author Share Posted December 5, 2005 Flint, c'est en effet le même système que celui d'Acer, sauf que le mien est plus large, mais c'est tout ! Emiltex le post d'Acer est ICI, bonne lecture ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acer campestre Posted December 6, 2005 Share Posted December 6, 2005 bravo pour ton tutoriel Simon, il est très clair . tu as bien réussit à montrer le morfil . dis moi, tu as un petit lutin dans ton atelier qui tient l'appareil de photo quand tu as les deux mains sur la lame de rabot, ou tu le tiens avec les dents ? autrement, pour les pierres, je trouve que la pierre à huile n'est pas facile pour les débutants, entre autre à cause de son entretient . personnellement, depuis que j'ai découvert les pierres belges, puis les pierres diamantées, j'ai délaissé mes pierres à huile . Même ma chère et tendre, qui ne travaille que des bois très durs (amourette, boco, etc.) et qui ne jurait que par les pierres japonaises, est passée aux pierres diamantées . pour le cuir effectivement , c'est la même technique . sur les miens, je mets de la pâte à polir "dialux" grise ou blanche . encore bravo . @@@ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 6, 2005 Author Share Posted December 6, 2005 (edited) C'est vrai que concernant les pierres diamantées, j'ai une vraie lacune, je ne connais pas du tout :100: ... Mais c'est vrai aussi que pour le moment ce que j'ai me suffit largement. A la rigueur Acer tu pourrais faire suivre une petite démo pierre diamantée à la suite de la mienne, comme ça ça ferait complet : huile, eau, diamant ! Acer, pour les photos, mon petit lutin, c'est ma moitiée Edited December 7, 2005 by Simon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 Faut-il utiliser le côté fleur (extérieur) ou le côté chair (intérieur) ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simon Posted December 8, 2005 Author Share Posted December 8, 2005 Le côté fleur je pense car il est lisse et permet de ce fait un polissage très fin...enfin c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 J'utilise le coté chair. Il est telement saturé de pate à polir qu'il est completement lisse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 (edited) Eh ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça Aaaaarf, quel plaisir de vivre en Gaule Heureusement que le cuir n'a que deux faces, mais en attendant un peu je suis sûr que quelqu'un va me dire qu'il vaut mieux utiliser la tranche... :107: Edited December 8, 2005 by ishi78 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 En gros, je ne pense aps que c'est ce qui ait le plus d'importance.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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