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Aide pour sauvetage


Lap1
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Bonjour à tous,

j'ai besoin de votre aide pour savoir si il est possible de faire quelque chose de ce cas désespéré...

Il me faut tout d'abord vous prévenir que je suis un bricoleur assez moyen...

Ce couteau a une valeur purement sentimentale :  c'était le couteau de cuisine fétiche de ma regrettée grand-mère.

Ce qui me semble difficile : la soie est très fine (1 mm), dans le prolongement du dos de la lame et les rivets semblent être "soudé dessus.

Le 3em rivet est manquant, la soie ayant cédée à cet endroit.

 

Je me demandait si il était possible de faire du micarta en y incluant la soie et un bout des 2 rivets afin de stabiliser l'ensemble ?

Toute suggestion sera accueillie avec enthousiasme...:23:

couteau3.jpg

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Je crois que je tenterais un manche en bois. D'abord bien décaper la soie puis dégager l'un des rivets, celui qu'on voit bien par exemple. Puis je ferais un assemblage avec une fine plaquette de bois de l'épaisseur de la soie, figurée ci-dessous en orange + 2 plaquettes latérales et un rivet laiton, le tout collé époxy.

couteau3.jpg.2d3a644560b1093b844ba4997e60d804.jpg.368eec1c7340445cfa84d226eb935ee2.jpg

J'avais fait un montage similaire sur ce sujet.

Au final la plaquette centrale ne se voit presque pas :

tantoide_dessous.jpg

Mais à l'inverse on peut choisir un bois différent qui tranchera par rapport aux plaquettes latérales...

 

Edit : Après coup je me rend compte que comme la soie est très peu épaisse, il sera sans doute plus simple de creuser son emplacement dans les plaquettes latérales, et en conséquence de se passer de plaquette centrale.

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tu vires le rivet qui reste. Tu prends deux plaquettes de bois sympa. Tu chauffes la soie ( sur le feu de la gazinière ça devrait suffire) et tu plaques la soie sur une des deux plaquettes. ça va "marquer" l'emplacement de la soie. Tu creuses un poil l'emplacement de la soie. Tu colles au double face les deux plaquettes dos à dos ( flanc à flanc ), la plaquettes "creusée au dessus de l'autre ( il faut que tu vois l'emplacement de la soie) tu positionnes ton couteau soie dans le creux, tu mets du scotch pour que ça tienne. Tu perces l'emplacement de tes rivets ( ainsi tu perces les deux plaquettes ensemble). Tu démontes, tu dégraisses l'ensemble à l'acétone. Tu mets de la colle ( bi-composants) sur la plaquette creusée, tu mets tes rivets ( des clous, c'est bien), tu mets ta lame sur la plaquette préparée, rivets en place, tu colles l'autre plaquette par dessus tout ça, tu mets sous presse. Une fois sec, tu coupes tout ce qui dépasse, tu ponces et hop ! Après tu traites ton manche comme tu veux...

 

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Il y a 16 heures, Corbeau a dit :

Après coup je me rend compte que comme la soie est très peu épaisse, il sera sans doute plus simple de creuser son emplacement dans les plaquettes latérales, et en conséquence de se passer de plaquette centrale.

Merci corbeau, la plaquette centrale est effectivement inenvisageable : épaisseur du tranchant de la lame...

@Anke merci pour cette solution technique bien détaillée (un vrai tuto..), il y a-t il un risque de jeu si la soie n'est pas recouverte de matière sur le dessus ? (c'éait l'idée du micarta en posant les premieres feuilles en U autour de la soie)

Je n'avais absolument pas pensé à faire une empreinte en chauffant la soie :21:

Comme l'épaisseur est très peu importante, penses tu possible de chauffer assez la soie pour "pyrograver" la plaquette ?

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Merci à tous deux pour votre aide

j'ai décapé la soie pour enlever la rouille... misère...c'est comme si il y avait eu un projet de lame avec cette soie ..;sur le "dos" épaisseur 2mm au départ de la lame s'affinant jusqu'a 0.22mm et de la même façon elle s'affinait du dos vers le ventre jusqu'à présenter comme un fil...avec un trou correspondant au 3em rivet.

N'ayant pas de bois dur sous la main et souhaitant que la soie n'apparaisse pas, j'ai repris l'idée de maitre corbeau en réalisant une plaquette en micarta de 13 cm sur 4 : 180 épaisseur de papier avec de la résine, les premières couches entourant le dos de la soie.. une nuit sous presse et surprise le lendemain moins de 3 mm d'épaisseur mais super solide et apte a recevoir 2 plaquettes...

Malheureusement pas de bois joli et solide sous la main... j'ai essayé de faire de la galalithe mais on ne peut pas dire que ce fut un succès.

du coup..; retour à 2 nouvelles couches de micarta puis ponçage et r-ponçage et re-re-ponçage ..; c'est raide le micarta (malgré un petit problème de presse).couteau4.2.jpg.a1ce1163ea97d8eb36699cba1f397a42.jpg

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c'est drôle le micarta.... pas aussi vivant que le bois, mais le toucher est sympa... et pour un couteau de cuisine, facile d'entretien

du coup ça m'a donné envie de me faire un couteau...

couteau2.2.jpg

Edited by Lap1
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comme c'était pour un essai j'ai donné dans le pas cher:

-serviettes en papier des rouges et des bleues

- résine polyester eco soloplast achetée chez Ler..Merl..en conditionnement 1 litre (s'utilise avec mat de verre ou tissu de verre 16.40€/kg): la résine epoxy sent beaucoup moins mauvais mais est beaucoup plus chère..

-film alimentaire

-planches de bois et serre-joints (ne pas faire la bêtise de prendre de l'extrudé en se disant que ça répartira mieux les pressions...la résine le bouffe !!!), serrer bien fort....

- balance de précision car avec la résine de polyester le dosage du durcisseur est au gramme (dosage3 gr pour 150 gr de résine)

- application à la main GANTéE dans un local aéré, ponçage avec gants, masque et lunettes

https://www.youtube.com/watch?v=61Cl5BKG_Fo

couteau5.jpg

les "pores" ne sont pas aussi perceptibles dans la réalité, ils sont dus je crois au défaut de serrage lié à la fonte du polystyrène extrudé liée à une fuite de résine

Edited by Lap1
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Il y a 4 heures, Corbeau a dit :

Résultat très sympa :icon_super:

Merci Corbeau, venant de ta part ce compliment me va droit au cœur.:21:

Comme dit plus haut cela m'a donner envie de faire mon propre couteau ... malheureusement je n'ai aucune connaissance en la matière..

J'ai fureté un peu sur ce forum et sur d'autre et il apparait qu'il est possible par enlèvement de matière de faire une lame sans forge...

j'ai donc pris mon plus beau crayon, un bout de papier et j'ai dessiné une forme que je trouvais sympa, je l'ai reporté sur une chute de bois car n'étant pas doué en dessin (surtout en figuratif....).

Puis j'ai récupéré une ancienne lame de débroussailleuse que j'ai découpée... et là doutes...

J'ai cru comprendre que ces lames n'étaient pas trempées mais elle est quand même drôlement dure pour ces 2.4mm d'épaisseur: une seule lime arrive à entrer dedans significativement, c'est une petite lime ronde qui me sert à affuter ma lame de tronçonneuse... j'ai réussi à la couper à la meuleuse sans la faire chauffer en mouillant régulièrement la lame.

Par prudence j'avais laissé quelques mm entre le trait et la coupe et je me retrouve avec qq chose d'un peu plus gros et plus rond..; pensez vous qu'il y ait matière à faire de ça un petit couteau polyvalent ?

 

projet couteau.jpg

Edited by Lap1
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Le 09/04/2017 à 17:47, Corbeau a dit :

Tu devrais faire monter les biseaux plus haut à mon avis, à moins de chercher une émouture type scandinave.

C'est pas facile l'émouture...j'ai commencé à la ponceuse à bande et compléter à la meule à eau... est-ce mieux comme ça ?

N'ayant jamais réalisé de rivet, j'ai fait un essai avec une tige pleine (alu ou dura?) de 4 mm sur 2 chutes de contre-plaqué à la dimension du manche, il faut l'imaginer plus centré..ça tient bien mais n'est ce pas trop gros?

Autre soucis, lors d'une manipulation la lame est tombé sur un sol en pavés... comme les tartines de confiture ça ne tombe jamais du coté qu'on souhaiterait.. en l’occurrence sur la pointe qui c'est un peu tordu...Ai-je trop affiné la pointe ou est ce la signe qu'il faudrait essayer de la tremper ???

Si oui j'ai cru comprendre qu'il y avait un risque de déformation à tremper un tranchant trop marqué... en cas de trempe dois-je enlever 1 ou 2 mm sur le tranchant afin d'avoir plus de matière?

 

Le 12/04/2017 à 16:19, Anke a dit :

Il est contaminéeuh, il est contaminéeuh, il est contaminéeuh,il est contaminéeuh,il est contaminéeuh, c'est bien fait, chui bien conteeeeeeeeeeeeeent !

oui et c'est pas la peine de faire l'innocent...https://www.facebook.com/pg/Ankesland-1549910735274846/photos/

couteau pointe.jpg

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il y a 3 minutes, Lap1 a dit :

Ai-je trop affiné la pointe ou est ce la signe qu'il faudrait essayer de la tremper ???

Tu as dû détremper la pointe lors de l'usinage, à cause de la faible épaisseur peut-être.

il y a 5 minutes, Lap1 a dit :

en cas de trempe dois-je enlever 1 ou 2 mm sur le tranchant afin d'avoir plus de matière?

Oui, en théorie il vaut mieux aplatir le tranchant, qu'il ait 1 ou 2 mm d'épaisseur.

J'espère que des spécialistes de l'acier complèteront ma réponse. C'est toujours délicat et hasardeux d'essayer de tremper un acier indéterminé...

il y a 8 minutes, Lap1 a dit :

N'ayant jamais réalisé de rivet, j'ai fait un essai avec une tige pleine (alu ou dura?) de 4 mm sur 2 chutes de contre-plaqué à la dimension du manche, il faut l'imaginer plus centré..ça tient bien mais n'est ce pas trop gros?

Les coups et les douleurs goûts et les couleurs... Oui ça fait un peu gros visuellement, tu es sûr que c'est seulement du 4 mm ?

N'importe quel métal convient, même un clou comme signalé par Anke. Perso j'ai toujours utilisé du rond de laiton acheté en GSB ajusté "glissant" au niveau du perçage et sans trop mater après polymérisation de la colle (inutile avec époxy, et risque de fendre le bois). Je laisse dépasser le rivet de plusieurs mm lors du collage puis je ponce le bois et le rivet à ras.

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il y a une heure, Corbeau a dit :

tu es sûr que c'est seulement du 4 mm ?

la tige fait 4 mm , j'avais laissé un peu long, le matage en fait 8 ...

 

il y a une heure, Corbeau a dit :

Tu as dû détremper la pointe lors de l'usinage, à cause de la faible épaisseur peut-être.

c'est ce qui me fait peur, pourtant j'ai laissé refroidir et mouillé régulièrement, l'acier n'a pas bruni sur la lame, pour le manche j'ai fait un peu moins attention.

Le traitement thermique me fait un peu peur...:bangin:

 

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il y a 27 minutes, Lap1 a dit :

le matage en fait 8

Ha ok, c'est donc un vrai rivetage avec la tête écrasée. Je comprends mieux l'effet visuel...

Sur la photo que j'avais postée, le rivet de 4 mm aussi est arasé :

tantoide_dessous.jpg

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Le 13/04/2017 à 18:16, Corbeau a dit :

Tu as dû détremper la pointe lors de l'usinage, à cause de la faible épaisseur peut-être.

Alors dernières nouvelles...

étant d'humeur joueuse, je me suis bricolé une forge à charbon de boisavec 1 vieille marmite en fonte pour essayer de tremper ma lame.

Donc chauffe jusqu'à ce que le métal soit amagnétique puis trempe.

Je me pose des questions sur l'aspect de la lame: est ce que cela vous parait normal ???

 

 

couteau_trempe.jpg

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Détail de l'aspect granuleux et "pustuleux"... de l'émouture...:17:

Si un habitué du métal avait la gentillesse de me conseiller...

Ai-je trop chauffé, faut il faire un recuit, un revenu?

Est_ce foutu ?

 

detail_trempe.jpg

Edited by Lap1
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il y a 24 minutes, Lap1 a dit :

Détail de l'aspect granuleux et "pustuleux"... de l'émouture...:17:

Si un habitué du métal avait la gentillesse de me conseiller...

Ai-je trop chauffé, faut il faire un recuit, un revenu?

Est_ce foutu ?

Bonjour Lap1,

Je dirais que tu as chauffé dans la zone oxydante (i.e. trop près de l'arrivée d'air). Dans cette zone la température est en général élevée (trop), ça chauffe très vite en surface (en abîmant) l'acier et moins à coeur. Pas top pour la trempe...

Idéalement pour une trempe, il faut chauffer "pépère"...

En plus c'est mieux de percer tous les trous avant la trempe, ça évite les mauvaises surprise. Et c'est indispensable sur certains aciers (e.g. 90MCV8).

Après la trempe c'est le revenu pour adoucir la lame et la rendre moins cassante.

Tu peux aller faire un tour sur mon site où il y a les bases des traitements thermiques et quelques conseils pratiques.

Tu es de quelle région ?

Salutations et bon feu.

Edited by Gérard Heutte
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Bonjour Gérard, je suis sur Le Maine et loire, près d'Angers.

Je croyais avoir compris cette histoire de zone oxydante / réductrice en veillant à me mettre à plus de 5 cm de l'arrivé d'air... mais comme je me sert d'un petit compresseur pour l'apport d'air j'ai sans doute été un peu fort sur l'apport.

Enthousiasme du débutant...:21:

Peut être aussi que cette lame de débroussailleuse était déjà un peu pauvre en carbone ?

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Il y a 3 heures, Lap1 a dit :

Bonjour Gérard, je suis sur Le Maine et loire, près d'Angers..............;

Bon c'est un peu loin, mais si tu passes dans mon coin (Houdan - Yvelines) n'hésite pas...

Sinon je fais une démo de forge/coutellerie le 27 et 28 mai à Dourdan (91). Tu ne serais pas le premier à débarquer avec des lames à tremper :11:

Il y a 3 heures, Lap1 a dit :

......................Je croyais avoir compris cette histoire de zone oxydante / réductrice en veillant à me mettre à plus de 5 cm de l'arrivé d'air... mais comme je me sert d'un petit compresseur pour l'apport d'air j'ai sans doute été un peu fort sur l'apport. Enthousiasme du débutant...:21: ......................

C'est classique, le feu à fond ! ! ! Qui rime avec pas bon :20: Comme pas mal d'autres choses : Ne pas aller trop vite !

Il y a 3 heures, Lap1 a dit :

................Peut être aussi que cette lame de débroussailleuse était déjà un peu pauvre en carbone ?

Je ne suis pas un fan des aciers de récup : On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. En conséquence si "ça merde" on ne peut pas savoir si c'est l'acier ou la méthode...

Du bon acier ne coûte pas très cher (le XC75 en 30x3 coûte environ 5€ la barre de 1m)  :007:

Bon courage pour tes essais.

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Il y a 11 heures, Gérard Heutte a dit :

Du bon acier ne coûte pas très cher (le XC75 en 30x3 coûte environ 5€ la barre de 1m)  :007:

+1

En plus il est livré à l'état recuit, facile à travailler par enlèvement de matière.

On trouve même de la section 4 mm x 60 mm de largeur si on veut se lâcher un peu sur les dimensions : :devil_2:

bowie-s.jpg

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Merci à @Gérard Heutte et à @Corbeau pour leur aide et leurs avis.

Dans ma province éloignée je n'ai pas trouvé les bonnes filières pour du xc75 et chez eurotechni on est plutot sur du 30 € le mêtre linéaire...

Comme vous l'avez compris, j'en suis au stade du néophyte béotien découvrant... donc il y a plus de chance que ça merde par un manque de technique que par la qualité de l'acier...

de là à appliquer la logique shadok :

-" c'est en forgeant que l'on devient musicien"

-"Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir....
En d'autres termes... Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche..."

Mais j'ai beaucoup à découvrir (merci à nouveau gérard pour ton site), dont ma dernière découverte : un changement de la teinte de surface après 2 revenus avec apparition d'un aspect doré inattendu pour lequel je cherche une explication: :

 

 

 

couteau_revenu2.jpg

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il y a 46 minutes, Lap1 a dit :

................... et chez eurotechni on est plutot sur du 30 € le mêtre linéaire...................

Va voir sur leur site :

https://www.eurotechni.com/index.php/fr/boutique-en-ligne/aciers-coutellerie/carbone-standard/xc75-30x3-detail

la barre est à 4,50€. C'est plutôt les frais de port qui pique un peu :19:

Si tu en veux un bout, je peux te faire un colis où si tu connais des potes qui peuvent faire le facteur... Si tu as un moyen de convoyage, je vais à Thiers le 20 mai, je peux t'en acheter une barre ou deux...

il y a 50 minutes, Lap1 a dit :

............................Comme vous l'avez compris, j'en suis au stade du néophyte béotien découvrant... donc il y a plus de chance que ça merde par un manque de technique que par la qualité de l'acier..................

Justement NON ! Quand tu commences tu peux avoir des doutes sur tout ! En utilisant un "bon acier" tu supprimes déjà une cause potentielle de cafouillage. Et puis si tu sors une lame correcte tu seras bien content d'avoir un vrai couteau et pas un truc en acier à ferrer les ânes...

il y a 53 minutes, Lap1 a dit :

...............Mais j'ai beaucoup à découvrir (merci à nouveau gérard pour ton site), dont ma dernière découverte : un changement de la teinte de surface après 2 revenus avec apparition d'un aspect doré inattendu pour lequel je cherche une explication...............

Cette couleur c'est une oxydation de surface qui est visible quand tu fais un revenu sur une lame propre ou même poncée. La couleur dépend de la température : Là c'est du "jaune paille" ça correspond à la louche à 210°C/220°C sur un acier carbone. Les "vieux" avaient des noms de couleur plus poétiques comme "rouge gorge de pigeon"... La couleur étaient jadis un moyen de contrôler la température de revenu à l'oeil. C'était par exemple utilisé pour les burins pour faire trempe et revenu en une fois : Le forgeron chauffait l'extrémité du burin dur 2 ou 3cm. Lorsqu’il atteignait la température de trempe, il trempait le bout du burin sur moins de 1cm. Ensuite rapidement, il passait un coup de lime pour nettoyer la partie trempée. En attendant un peu, la chaleur accumulée dans la partie non-trempée réchauffait la partie trempée. Quand la surface avait la bonne couleur, rapidement trempette dans l'eau pour stopper le processus de revenu avant que la température ne monte trop.

Salutations et bon feu.

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