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Corde Torsadée Et Siyahs


Hildr
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Bonjour!

Je viens de parcourir le forum sur la création des cordes, beaucoup de données à ingérer =D
Je pensais me faire une nouvelle corde pour mon Kassai Wolf II. Je trouve celle livrée avec vraiment grosse, avec un TF de plus de 30cm!!! Elle doit aussi avoir une bonne 20aine de brins (arc de 40# à l'allonge).

Du coup je souhaiterais en profiter pour y mettre une corde torsadée.
Avec les siyahs, il faut faire des boucles beaucoup plus grandes que normalement. Aussi, faut-il renforcer la corde au niveau du point de levier de la siyah? Je pense à première vu qu'il faut faire revenir les torons sur une grande longueur, afin que les brins de retours servent à épaissir la corde à ce niveau et à la renforcer face aux chocs contre les siyahs. Qu'en pensez-vous? (quoique en même temps, les points de pivot des siyahs ne sont pas très éloigné de la fermeture de boucle, juste les boucles qui font 10 cm de long).

Aussi, j'aimerais beaucoup une corde à 3 torons, mais c'est autre chose encore, j'ai pas trois mains =/
D'où ma dernière question, ne serait-ce pas plus simple de la faire faire sur mesure par un cordier spécialisé? Surtout que les spécificités précédentes ne me permettront pas d'utiliser une règle à fabriquer classique comme sur les tutos du site (grandes boucles)

Ah,oui, la fameuse question dacron ou FF? Les siyahs du fait de leur forme sont très résistantes dans l'axe de tir, je me demande si du coup je ne pourrais pas profiter du FF. Dans ce cas, je me tournerais plutôt vers un pro, au prix des bobines, pour faire des essais, c'est pas le top.

Des adresses de bons cordiers? Sur le net ou dans les Bouches du Rhone ou l'Hérault/le Gard?

Merci de votre attention, et bonne journée!

Edited by Hildr
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Je ne ferais qu'une remarque pas forcément constructive : les arcs a sihyas sont traditionnellement avec des cordes sans fin et non torsadées.

Une autre, je pense plus constructive : je t'encourage à apprendre à faire tes cordes toi-même ; tu auras souvent une meilleure qualité qu'avec des cordes du commerce ou fabriquées par un pro et tu feras exactement ce que tu veux ! Il faut juste trouver un bon professeur et l'équipement de base ;)

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Cécile, le Temudjin et le Boréal de Padawan archerie sont des arcs à siyahs équipées de cordes flamandes. Bon c'est sur que la corde ne frotte pas beaucoup sur les flancs des siyahs

Le jour ou je saurai bien faire des cordes flamandes j'en ferai pour mes arcs Sino-mongols.

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Bonsoir,

J'ai tiré pendant quelques années avec un SALUKI IBEX et je l'ai toujours équipé de corde flamande que je fabriquait moi même en Fast Flight, sans aucun souci!

Le seul problème c'est effectivement la grandeur des boucles, j'ai du tatonner un peu, me gratter beaucoup la tête, mettre une corde à la poubelle mais les suivantes ont toutes été réussies. Il faut tout noter les mesures, se faire un gabarit et ensuite c'est un jeu d'enfant, ce n'est pas plus difficile qu'une flamande classique...

Edited by arcool
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Cécile, le Temudjin et le Boréal de Padawan archerie sont des arcs à siyahs équipées de cordes flamandes. Bon c'est sur que la corde ne frotte pas beaucoup sur les flancs des siyahs

Le jour ou je saurai bien faire des cordes flamandes j'en ferai pour mes arcs Sino-mongols.

Je parlais des arcs traditionnels des pays d'origine, mais je ne m'y connais pas assez en fait.

Si on se croisait, je te montrerais comment faire à 2 ou meme 3 brins à la main sans métier. C'est pas super compliqué. Si tu croises PatriceB, il peut te montrer avec un métier ;)

Edited by Cécile
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Oui, car les doigts, en roulant sur la corde peuvent ouvrir les brins ou les torons torsadés -> augmenter les défauts de décoche et les vibrations, ou aller en les refermant -> pas d'influence. Un droitier préfèrera une corde qui "tourne" vers la droite et un gaucher l'inverse.

C'est souvent du ressort du pouillème, mais çà peut avoir une influence sur la qualité des tirs surtout si la décoche est perfectible et l'arc pas très puissant.

Edited by Cécile
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Ok, merci pour les infos!

Pour le rendement, en effet, ce n'est pas le but principal de l'arc, mais je ne l'utilise pas à cheval ou pour chasser donc, je pense que je suis déjà loin de l'utilisation original de cet arc, je garderai une corde assez épaisse, mais pas autant.

Pour le sens de la corde, moi j'ai du mal à voir, quel que soit le sens de prise de la corde, en enroulant les doigt d'un coté ou de l'autre, on va forcément serrer des torons d'un coté de la corde et en desserrer de l'autre. Après, vaut-il mieux les serrer au dessus ou au dessous de la prise de corde, ça, il y a peut être un intérêt si la prise n'est pas au milieu, on préférera desserrer sur la partie la plus longue car ce sera moins flagrant, mais à 5 cm près, c'est du pouième de cheveux...

Je suis bien d'accord sur la fabrication. D'ailleurs, j'étais près à me faire mon métier sur les très bien fait plans de PatriceB, jusqu'à ce que ej pense au Siyahs. Bon, à la limite, j'aurais juste à faire des essais et rajouter des repères pour les boucles et pour la longueur (là en écrivant ça je pense à un métier où l'on pourrait choisir sa longueur de boucle avec un système de clous sur les buté extérieur pour rajouter de la longueur, et avec plusieurs échelle pour les repère de boucle... y a du travail... ou du calcul =D)

J'avais bien compris que le métier était surtout là pour avoir des repère et pas se retrouver avec un corde trop longue ou trop courte, ainsi qu'à avoir les poupées dégressives (même si on doit pouvoir les faire sans en lâchant quelques brins à intervalle régulier). Mais ça semble tellement pratique avec, pourquoi faire sans? =D

@Ketène: Il y a un soucis à ce que la corde ne frotte pas sur le flanc des siyahs? je verrais plutôt ça comme un bon point au contraire. Surtout si j'achète du Dacron qui décolore (ce post là me fait flipper en fait...)

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Ca me rappelle le type qui écrit un roman dans "la peste" de Camus, il en reste toujours à la première phrase parce qu'il veut que ce soit parfait........

Arrêtez de vous prendre la tête avec des détails avant d'avoir essayé de faire le gros oeuvre.

Fais une cordeavec tous les conseils qui existent sur le site, tant pis si elle n'est pas parfaite, au moins tu sauras pourquoi ......et améliore au fur et à mesure.

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L'avantage des cordes flamandes est de pourvoir défaire facilement les boucles pour réajuster :06: A la louche tu prends la longueur nécessaire soit la longueur de corde + de quoi faire les boucles et tu rajoutes 2" pour corriger la perte au commettage (action de torsader la corde selon le principe du "tors/retors" appelé aussi "bitord" :ouf: )

L'autre avantage est d'avoir 2x plus de brins au niveau des boucles qu'une Endless (sans-fin) donc pas besoin de tranches fils à ce niveau.

Tu peux t'entrainer à peu de frais avec du fil de lin de bricolage :shifty:

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Ca me rappelle le type qui écrit un roman dans "la peste" de Camus, il en reste toujours à la première phrase parce qu'il veut que ce soit parfait........

Arrêtez de vous prendre la tête avec des détails avant d'avoir essayé de faire le gros oeuvre.

Fais une cordeavec tous les conseils qui existent sur le site, tant pis si elle n'est pas parfaite, au moins tu sauras pourquoi ......et améliore au fur et à mesure.

Disons que chacun son caractère et sa manière, certain préfèrent voir sur le coup, d'autre préfèrent y réfléchir avant, même si ça ne réduit pas le risque de raté par la suite. C'est juste 2 façon de voir les choses différentes.

Un forum est un lieu d'échange depuis la Rome antique, donc oui, j'ai lu les conseils, mais, je demande aussi un avis en fonction de ce que j'en ai retiré, parce que sur 8 ans de conseils, c'est pas toujours clair à la fin. Après, personne n'est obligé de répondre =)

L'avantage des cordes flamandes est de pourvoir défaire facilement les boucles pour réajuster :06: A la louche tu prends la longueur nécessaire soit la longueur de corde + de quoi faire les boucles et tu rajoutes 2" pour corriger la perte au commettage (action de torsader la corde selon le principe du "tors/retors" appelé aussi "bitord" :ouf: )

L'autre avantage est d'avoir 2x plus de brins au niveau des boucles qu'une Endless (sans-fin) donc pas besoin de tranches fils à ce niveau.

Tu peux t'entrainer à peu de frais avec du fil de lin de bricolage :shifty:

C'est sensiblement ce que je pensais faire, merci pour les 2", j'aurais justement eu du mal à quantifier la perte au commettage sur cette longueur :unsure:

Je trouve justement assez moche les tranches fil, donc si je pouvais ne pas en mettre du tout, ce serait mieux, mais bon, pour protéger la corde, je vais être obligé d'en mettre aux doigts =/

Merci pour l'astuce du fil de bricolage, vais aller m'en chercher une bobine après l'entrainement pour tester ça, c'est vrai que pour essayer les longueurs ce sera mieux. :29:

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Surtout pour maitriser le commettage bitord avec 2 boucles :shifty:

+ Le lin glissant un peu sous les doigts, se sera plus facile avec le fil à corde moderne.

Je suis un peu juste dans mon calcul ; En réglage de band on gagne environ 1/2" pour 15 tours. Pour faire une boucle normale = 25 à 30 tours = 1" x 2 = environ 2". Pour une boucle de siyah c'est surement plus je dirais plutôt dans les 3" à 4" ; faut essayer :ouf:

Et c'est pour une flamande dont les brins entre boucles ne sont pas torsadées, pour une torsadée ajouter encore +

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Bah je ferai une boucle comme il faut, en mesurant la longueur de départ et la longueur après boucle, de là j'aurai la longueur qu'il me faut pour la poupée, je n'aurai qu'a rajouter la longueur de corps de corde + 3/4" pour 20 tours et la même valeur que pour la première boucle pour faire la seconde.
Techniquement, j'ai juste besoin de savoir faire une boucle comme il faut et voir combien ça consomme de fil, donc juste besoin de faire une demie corde pour le début.

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  • 8 months later...

Et c'est pour une flamande dont les brins entre boucles ne sont pas torsadées, pour une torsadée ajouter encore +

C'est donc pourquoi ils parlent de boucles tressées pour les cordes flamandes ?

Alors je fais des cordes flamandes à boucles tressées comme l'aurait dit Mr Jourdain.

Grosse question, pourquoi ne pas continuer de tresser quand on fait la boucle ? Gain de temps ? Flemme ?

Je n'ai pas encore vu de flamande sans boucles tressées ( même quand j'étais pas loin dans le Pas de Calais .................... :06: :06: :06: :06: ).

Ca me rappelle le classique, je ne posais pas de tranche fil sur mes boucles, sur les poulies non plus ( je les changeais plus souvent ).

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C'est donc pourquoi ils parlent de boucles tressées pour les cordes flamandes ?

Alors je fais des cordes flamandes à boucles tressées comme l'aurait dit Mr Jourdain.

Grosse question, pourquoi ne pas continuer de tresser quand on fait la boucle ? Gain de temps ? Flemme ?

Je n'ai pas encore vu de flamande sans boucles tressées ( même quand j'étais pas loin dans le Pas de Calais .................... :06: :06: :06: :06: ).

Ca me rappelle le classique, je ne posais pas de tranche fil sur mes boucles, sur les poulies non plus ( je les changeais plus souvent ).

Différencier les boucles tressées (formées en repassant une extrémité dans les torsades ce qui remplace aussi le noeud d'archer) et torsadées (par inclusion dans le bitors en cours). Différencier aussi les cordes Flamandes ont juste les boucles torsadées (tors/retors) et les brins entre les boucles sont droits pour gagner en poids et en rapidité de fabrication. Ceci n'est bien sur valable qu'avec les fibres modernes qui sont sans fin. Pour les fibres naturelles, il faut faire une corde torsadée (ensemble de la corde) pour la cohésion des fibres qui sont courtes.

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