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el gringo

Vernis

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bon j'ai déterré mais je ne savais pas trop où placer ma question :

j'ai regardé cette vidéo et à 2 minutes 13 on voit le gars qui passe un liquide sur l'arc qui semble être du vernis avec un chiffon , vous savez ce que c'est comme produit, un fond dur plutôt non ??, si c'est un vernis ben ça une "ptain de finition ce truc ", je ne vois pas pourquoi je me fais ch.. à pistoler un vernis qui coûte la peau des fesses ( top clear de chez map yachting ) ?? ...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=8YCzvcgRGZs

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Il cache soigneusement l'étiquette, ce gugusse...............a priori, on dirait bien du shellack....ou une huile dure.

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Shellac ou Gomme-Laque: c'est costaud (si épais) MAIS c'est extrêmement fin en usage "normal". L'objectif n'est pas de protéger des chocs. Cela apporte surtout un fini très naturel, a priori étanche à l'humidité d'après diverses lectures (le shellac est uniquement soluble dans l'alcool)... et est très facile à appliquer effectivement. Par ailleurs ça ne coûte pas grand-chose... Il suffit de mélanger des flocons de gomme-laque dans de l'alcool à 95° (mélange à 10% ou 15%). ça donne un vernis très liquide qui s'applique au pinceau ou au "tampon". Autre avantage: séchage instantanné ou presque (évaporation de l'alcool), ce qui permet d'enchainer les couches rapidement. Usage: juste en bouche-pore (1 ou 2 passages) ou en vernis (il faut néanmoins bien 8-10 couches pour avoir une épaisseur suffisante et un rendu "laque" ). Inconvénient: coloration rapide du bois en fonction du nombre de couche. On aime ou pas... teinte jaune-brun légère au début, ça donne une "chaleur" naturelle au bois et fait incomparablement mieux qu'un vernis PU resortir le grain du bois, sans la finition "plastique" d'un vernis industriel (au plan tactile, conservation aussi du toucher naturel du bois, compte tenu de l'épaisseur très réduite du vernis), mais  avec l'empilement des couches la teinte au bois change vraiment. Tolérable en bouche-pore, mais plus ou moins rédhibitoire selon les essences (essences claires en particulier qui deviennent vite "chêne moyen")... Finition ensuite: huile dure, cire... L'intérêt est que c'est 100% naturel, pour ceux pour qui ce point est important... pour un usage "amateur" c'est ma finition préférée depuis quelque temps, autant pour mes arcs que pour les quelques meubles que je bricole de temps à autre: quelques couches de gomme-laque (une bonne fois pour toute) puis une popote maison huile dure / cire d'abeille / thérébentine, à renouveler au chiffon de temps en temps. Néanmoins pour un usage commercial, je ne m'engagerai pas sur la résistance aux chocs et à l'humidité, notamment pour un arc de chasse... 

Les paillettes de gomme-laque s'achètent au kilo chez color-rare notamment, et l'alcool à 95° au rayon solvants de Castomachin (attention l'alcool à brûler ne convient pas).

Edited by Ollivier

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En jetant un coup d’œil sur son site (http://www.hjm-bogenbau.de/wichtige-infos/), on trouve ça:

Quote

Pflege:  

Ich empfehle auf den Bogen 1-2 x jährlich (bei starkem Gebrauch und Abnutzungserscheinungen auch öfter) zu ölen (z. B. mit Balistol-Öl) oder Bienenwachsbalsam mit einem Tuch aufzutragen und nach entsprechender Einwirkzeit (lt. Angaben des Produkts) mit einem sauberen Tuch zu polieren.

Ca que google traduction (j'ai le flemme de traduire, désolé) nous transforme en :

Quote

Soins:

Je recommande d'utiliser l'arc une ou deux fois par an (avec une utilisation intensive et usure plus fréquente) à l'huile (par exemple avec de l'huile Balistol) ou à la cire d'abeille baume avec un chiffon et après un temps d'exposition approprié (selon le produit) polir un chiffon propre.

 

Donc a priori, je suppose qu'il passe son arc a l'huile, tout simplement.

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avec une huile de haute qualité ça doit être possible....exemple, les crosses de fusils ou de carabine haut de gamme sont traitées à l'huile.

je parle d'arme de chasse, qui donc sont soumis aux intempéries des périodes de chasse.....automne et hiver principalement.

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il y a 22 minutes, Avrock a dit :

l'huile Balistol

Ben ça me rappelle mon père quand il nettoyait son fusil de chasse au Ballistol. Tout y passait, du canon à la crosse et je me rappelle bien de l'odeur particulière de cette huile.

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il y a 29 minutes, pat21 a dit :

avec une huile de haute qualité ça doit être possible....exemple, les crosses de fusils ou de carabine haut de gamme sont traitées à l'huile.

je parle d'arme de chasse, qui donc sont soumis aux intempéries des périodes de chasse.....automne et hiver principalement.

merci pour vos réponses à tous,

oui Pat,  je pensais aussi aux armuriers qui pratiquent cette finition , c'est surement du costaud par définition !!

Après de l'huile sur la FDV quiçest toujours en flexion/compression,   faut voir  ??

 Le souci c'est qu'il n'y a pas une multitude de vernis qui tienne bien sur la FDV et qui vieillisse bien surtout, il faudrait tous les essayer et c'est " risqué " pour moi 😅 !!

Edited by Patrick C

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Ah oui j'avais zappé que tu ne faisais pas / plus du "tout bois". Du coup je ne m'avancerais pas trop à utiliser des solvants sur de la FDV... surtout de l'alcool, sachant que les composants individuels initiaux de l'epoxy sont, précisément, nettoyables à l'alcool. Je sais qu'après catalyse la molécule a changé, mais dans le doute...  

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Personnellement, pour le bois, j'utilise depuis pas mal de temps la résine époxy.

Pour l'appliquer, une fois bien mélangée, je la dilue avec de l'alcool à brûler (environ 50/50) et je l'applique avec un simple sopalin. Ensuite, lorsque le temps de travail (pot life) est pratiquement terminé, avec un sopalin bien imbibé d'alcool à bruler, j'enlève tout le surplus de résine qui reste en surface de manière à ce que le bois soit bien sec au toucher, ainsi, seule la résine qui a pénétré le bois va polymériser. C'est une étape importante sinon l'état de surface n'est du tout joli.

J'aime bien cette méthode sur le bois car une seule application suffit, c'est extrêmement léger (il faut moins de 5g de résine pour vernir un arc), c'est étanche et durable, et au toucher, on garde le grain du bois comme s'il n'avait pas été verni ce que j'aime beaucoup (seule la couleur change un peu).

Par contre cette méthode ne va pas si l'on veut une surface brillante et lisse, tout comme elle ne peut pas être employée pour vernir la fibre de verre ou de carbone.

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pour le bois , c'est surement une bonne méthode qui dure dans le temps ...

L'application sur FDV sans être pistolée, c'est quand même spé si on veut que ce soit parfaitement homogène et sans défaut, après plus c'est " lisse/ homogène "  et plus on voit les défauts 😁

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Il y a 1 heure, Ollivier a dit :

Ah oui j'avais zappé que tu ne faisais pas / plus du "tout bois". Du coup je ne m'avancerais pas trop à utiliser des solvants sur de la FDV... surtout de l'alcool, sachant que les composants individuels initiaux de l'epoxy sont, précisément, nettoyables à l'alcool. Je sais qu'après catalyse la molécule a changé, mais dans le doute...  

je ne pense passe pas que ça dénature la FDV en y passant un coup d'alcool/acétone quand c'est catalysée, perso je dégraisse avant collage avec de l'acétone ( bonjour la santé ) et je n'ai pas vue " d'attaque " en surface quelconque ??

Ce qui m'interpelle c'est la durabilité du produit ( vernis , huile )  sur la FDV dans le temps ?? 

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