tool Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 J'ai coupé deux branches ces derniers jours qui présentent une certaine courbure , est-ce qu'il vaut mieux faire l'arc avec du deflex ou avec du reflex si on n'est pas sûr des caractéristique mécanique de son bois ?Et j'ai lu quelque part sur le forum que la forme flatbow "exigeait" moins du bois que la forme en D , mais j'ai toujours cru comprendre qu'il fallait faire le dos dans une même cerne de bois donc cette affirmation m'a semblé contradictoire avec la forme flatbow vu que les cernes sont circulaire et si on fait un profil rectangulaire on est obligé de coupé les cernes ...quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ? Merci d'avances Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 ben pour moi un flat bow est un arc aux branches larges et au ventre plat. le dos lui est légérement arrondi du fait de suivre un cerne.aprés il existe une technique, le décrowning qui re fait un dos plat....mais je connais pas . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 Salut.Si tu prends une branche de petite section, alors, en suivant scrupuleusement un cerne, ton dos sera arrondi.Si tu prends le soin de couper une branche de section plus importante (dès, a peu près, que la branche peut être fendue en 4 pour obtenir les billettes de section exploitables), alors, bien que toujours arrondi dans l'absolu, le dos sera beaucoup plus plat.Un dos plat résiste mieux en tension, puisque les fibres les plus "hautes" par rapport au ventre, sont plus nombreuses a se partager l'effort.Et la contrainte en tension est d'autant plus grande que la distance entre la "peau" en ventre et la "peau" en dos est grande (l'épaisseur maxi de ta branche quoi...et c'est a l'endroit de ton épaisseur maxi que les contraintes sont les plus fortes).En gros, sur un arc au dos très arrondi, le bois sur les bords du dos ne travaille presque pas comparé a celui qui est au milieu, sur le point le plus haut de l'arrondi du dos.Et c'est pareil en compression, un ventre plat est donc plus efficace qu'un ventre rond ou creux(voir troué ... ) , puisque plus de fibres se partagent le travail.Sur une branche de section très arrondie, pour obtenir un dos plat, tu peux également procéder a ce qu'on appelle un "decrowning".Tu rabotes le dos parallèlement (mais très parallèlement!!) aux cernes de croissance, ce qui en principe respecte les fibres.La technique est toutefois risquée pour débuter.Les premiers temps, trouves plutôt des sections de branches plus grandes, ou contentes toi d'un profil un peu moins efficace(qui n'est tout de même pas si mal).A oui, en général, tous les bois sont plus forts en tension qu'en compression.Donc le fait d'avoir un dos légèrement moins plat que le ventre permet juste d'équilibrer un peu les choses. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 Ca va devenir une habitude, pat...Je lis une question, j'entame une réponse longue, je la relis, la reformule pour l'éclaircir un peu, la corrique en orthographe, puis la poste...et la tu me grilles... :24: :107: A plus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pat21 Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 meuh non bruno !!!c'est complémentaire, j'effleure le sujet et toi tu l'approfondit de fort belle manière !!!en se moment j'ai pas tète à développer les idées....je suis encore dans les nuages !!! des trés clair suite au prélèvement d'un brocard que je traque depuis 3 saisons, et des trés sombres car j'ai loupé derniérement un gros sanglier !!! en plus je viens d'acquérir un wapiti TD de Chastaing de 64# j'ai le cerveau plein de réglage, de poids de fléche, d'EFOC et autre joyeusetés !!! histoire de le transformer en béte de chasse !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 16, 2010 Author Share Posted August 16, 2010 Merci pour vos réponses , donc j'enlèverais l'écorce en laissant le premier cerne ,comme ça au moins je suis sur de ne pas me louper..et pour ma deuxième question : est-ce qu'il vaut mieux faire l'arc avec du deflex ou avec du reflex si on n'est pas sûr des caractéristique mécanique de son bois ?dans la mesure où les branches sont naturellement un peu courbé (comme c'est mon cas) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 16, 2010 Share Posted August 16, 2010 D'une façon générale:Un rc avec du deflex, se comportera comme un arc avec déja du suivi de corde, sera donc moins rapide.Si le deflex est très important et localisé en bout de branche, peut-être même que l'arc va barrer un peu.Mais d'un autre coté, les branches d'un bois faible en tension seront moins sollicitées si elles sont deflex a la base, et donc le risque de casse sera moins grand. des branches très reflex sont plus difficiles a équilibrées, et le bois sera très sollicité en tension, ce qui est risqué.Mais un reflex léger sera seulement compensé par le suivi de corde a l'équilibrage et le résultat final sera meilleur.En fait, je crois que le problème est pris a l'envers.Il ne s'agit pas de faire un design plus ou moins risqué parce que l'essence nous est inconnue.Le résultat ne sera pas satisfaisant:Si tu casses suite a un mauvais choix, tu concluera un bois inutilisable, alors que le design était seulement inadapté.Si tu ne casses pas mais que l'arc est trop mou, n'a aucune pêche, alors tu concluera que l'essence est inintéressante, alors que là aussi, tu avais peut-être un bois aux superbes caractéristiques, mais encore au design inadapté.Le mieux est dans une premier temps, de débiter des eprouvettes.Une sera sechée parfaitement et te servira a déterminer la densité.Cette densité te renseignera sur la puissance maxi a ne pas dépasser pour une certaine largeur et longueur de branche.Les autres éprouvettes, s^chées elles aussi, te serviront a faire des test de flexion.Déterminer si ton bois est plus fort en tension, en compression, ou si il est faible dans les deux (et là, c'est pas bon, faut faire du très deflex, peu puissant, mou, mais toujours mieux que rien).Ça te donnera aussi une idée de l'élaticité et de la nervosité de ton bois.Après, tu pourra choisir, pas en aveugle cette fois, le design de ton arc.Mais surtout!!!:attaches toi a identifier l'arbre, histoire de pouvoir renouveler l'expérience ulterieurement. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 16, 2010 Author Share Posted August 16, 2010 (edited) L'arbre je le connais déjà ! c'est du prunier Je sais j'aurais dû commençais par dire ça ..mais bon , ne connaissant pas les propriété de ce bois malgré mes recherches effectués sur le forum j'ai préféré poser ma question d'une façon vagueJ'ai un reflex ( ou deflex ..sa dépend de ce que je prendrais comme dos ) de 3cm à peu prés , mais il est située quasiment sur une seule (future) branche, l'autre est droiteLa branche entière fait 1m75 et une moyenne de 3.5cm de diamètreQue me conseillez-vous ? Edited August 16, 2010 by tool Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 16, 2010 Share Posted August 16, 2010 (edited) Mets le en reflex....dommage que l'autre soit droite, d'ailleurs.C'est loin d'être un mauvais bois.Sauf si ça fend trop au sechage oou si la branche est très vrillée. Edited August 16, 2010 by Bruno33 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 16, 2010 Author Share Posted August 16, 2010 (edited) D'accord , je ferais ça ;) Je profite de ce post pour poser une autre question : Je suis tombé sur un schéma pour la fabrication d'un longbow et ça m'a laissé un peu perplexe...Je m'explique ; pourquoi la poignée n'est-elle pas symétrique par rapport au centre de l'arc ? cela ne risquerait pas de perturber l'équilibrage en rigidifiant une branche plus que l'autre ( celle du dessous en l'occurrence ici ) ? Edited August 16, 2010 by tool Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted August 16, 2010 Share Posted August 16, 2010 la force s'exerce plus sur la branche du bas, pour équilibrer il faut donc qu'elle soit un peu plus rigide, sinon elle va plier trop........................ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 16, 2010 Author Share Posted August 16, 2010 Et pourquoi la force s'exercerait-elle plus sur la branche du bas? je te suis pas là... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest arc à hic Posted August 16, 2010 Share Posted August 16, 2010 D'accord , je ferais ça ;) Je profite de ce post pour poser une autre question : Je suis tombé sur un schéma pour la fabrication d'un longbow et ça m'a laissé un peu perplexe...Je m'explique ; pourquoi la poignée n'est-elle pas symétrique par rapport au centre de l'arc ? cela ne risquerait pas de perturber l'équilibrage en rigidifiant une branche plus que l'autre ( celle du dessous en l'occurrence ici ) ?d'ailleurs en fendant ta billette tu pourrai bien te retrouver non pas avec un mais deux reflex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 17, 2010 Author Share Posted August 17, 2010 Ce n'est pas vraiment une billette mais plutôt une branche , j'ai pas eu le courage pour essayer de la fendre et même si, je ne pense pas que l'épaisseur obtenu après coup (compte tenu des pertes) permette d'obtenir un arc potable, donc j'ai joué la sécurité ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 19, 2010 Author Share Posted August 19, 2010 Une autre petite question : quand on diminue la longueur de l'arc ( de poupée à poupée) la puissance augmente évidemment , est-ce qu'il n'y aurait pas par exemple une formule empirique qui donne le pourcentage de puissance gagnée en fonction du raccourcissement qu'on aura fait (pour un longbow dans le cas présent) ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 19, 2010 Share Posted August 19, 2010 (edited) Ou, la la...!!!Toi, t'as pas cherché...Une formule empirique existe, et si tu remontes dans d'anciens sujets, tu devrais la trouver.Bon, en fait, chaque fois que tu réduits la longueur de 1%, tu augmentes la puissance de 5%.C'est quelque chose d'intéressant.Mais a trop réduire, il faut aussi reprendre l'équilibrage...et a puissance égale, un arc TROP court est moins stable, plus fragile et moins rapide.Faut rester dans une longueur acceptable. Edited August 19, 2010 by Bruno33 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 19, 2010 Author Share Posted August 19, 2010 Et à ton avis c'est combien la longueur minimale pour un longbow avant qu'il ne devienne instable et fragile ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted August 19, 2010 Share Posted August 19, 2010 Par définition, un longbow, ce n'est pas court, sinon ca s'appellerait un shortbow.......................... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 19, 2010 Author Share Posted August 19, 2010 Oui...mais tout est relatif, 2m sa peut être long ...40m le sont aussi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted August 19, 2010 Share Posted August 19, 2010 Il y a aussi un rapport hauteur/allonge quelque part . De mémoire la base pour un longbow Anglais : 72" de haut pour 28" d'allonge, 68 pour 28. Les Américains préfèrent plus courts : 68 pour 28, 70 pour 30, 66 pour 26 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted August 19, 2010 Share Posted August 19, 2010 Ma mémoire n'a pas fait défaut = source "Dans les pas du facteur d'arc" de J.-M. Coche Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 19, 2010 Author Share Posted August 19, 2010 Merci , c'est déjà beaucoup plus clair ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bruno33 Posted August 19, 2010 Share Posted August 19, 2010 Bonsoir.De façon générale,pour un tout bois, si tu veux rester prudent face à la casse, la longueur travaillante d'une branche(c'est a dire sans compter la poignée et les fondus, la longueur qui plie, quoi) ne doit pas être inférieure a l'allonge.Un peu plus court, ça passe, bien plus court, faut un bon renfort dorsal(et t'es plus sur un tout bois).Si maintenant on considère le rendement, au plus t'es court, au plus l'arc est puissant, mais au moins l'effet de levier des branches sera important.Tu te retrouves avec un arc plus dur et moins rapide.Inversement, au plus tu allonges les branches, au plus le bras de levier augmente (et l'arc sera souple a armer), mais il y a beaucoup plus de masse de bois à ramener vers l'avant a la décoche, ce qui bouffe une bonne partie de l'énergie qui est ainsi perdue pour la flêche.Donc, si a allonge, puissance et fiabilité égales on a un arc trop court et un arc trop long, on a aussi deux arcs trop lents.Pour moi, en arc droit et allonge de 28 pouces, une bonne longueur est comprise entre 64 et 67 pouces.Plus long, c'est bien uniquement si tu veux une allonge de 32 pouces du type warbow.Plus court, j'ai du mal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tool Posted August 20, 2010 Author Share Posted August 20, 2010 (edited) Merci Bruno pour toutes ces infos :109: A présent j'ai un autre problème , j'ai taillé mon ébauche , commencé l'équilibrage et puis je la laisse sécher deux jours et aujourd'hui à ma grande surprise je trouvé l'arc vrillé comme pas possible ! est-ce que, en le bloquant dans une position "saine" (non vrillé) ,quelque jours pendant qu'il sèche il y aurait de l'espoir pour corriger cela ? Edited August 20, 2010 by tool Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackfenrir Posted August 20, 2010 Share Posted August 20, 2010 bonsoir,je me suis fait avoir aussi avec une billette de houx !je pense que le mieux est d'être patient et d'attendre que le bois se soit stabilisé en humidité pour commencé a l'ébaucher (de ma maigre expériences)après pour ton soucis, ça peut peut être fonctionné ton idée si il commence juste a séché !si il est déjà bien sec je pense que ce sera compliqué, a moins peut être de le laisser un bon moment à la vapeur et de le forcer a se remettre dans l'axe a l'aide de plusieurs étaux ou tout autre système pour avoir plusieurs points de fixations.ce n'est que mon humble avis de débutant, je laisse les + expérimenté te guider. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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