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dpca

Arbalète de sport

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Bon, voilà, une nouvelle un peu plus grande commencée il y a un mois.

Les plans viennent du magazine US de DIY. Ils sont compréhensibles malgré le vocabulaire anglais ancien. Pas besoin de parler anglais (ou alors vous me demandez si vous voulez des précisions).

Les plans :

xlgcrossbow0.jpg

xlgcrossbow2.jpg

xlgcrossbow3.jpg

xlgcrossbow1.jpg

xlgcrossbow4.jpg

D'abord je fais le gabarit avec du carton avec des carreaux en pouce (2,54 cm).

177709093.jpg

Puis on pose sur le futur arbrier ; ici, du chêne de 3 cm d'épaisseur. Anciennement une palissade. Sec comme les c... à Taupin car 20 d'âge !

177709094.jpg

On découpe l'arbrier (j'ai perdu 1" au bout)

177709106.jpg

177709109.jpg

La suite demain, je vais bosser...

Edited by dpca

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les plans ont l'air sympa

mais illisible à cette echelle, tu pourrais m'envoyer les images en plus grand, je mettrai ensuite le document au format pdf en pièce jointe à ton sujet... (mon email est dans mon profil)

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Oui merci pour cette arbalète plaisante à l'oeil et surement agréable à construire.

Je la connais et j'essaie de vous retrouver l'article de ce E. Milton Grassel sauvegardé qq part sur un disque dur.....

En attendant, j'ai refait le principe de détente que voilà:

arbhunter.jpg

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plutôt intriguant ce mécanisme,la noix doit pivotée en arrière avant de déclencher ?

la position de la noix a l'armement se fait simplement par l'effort exercé de part et d'autre sur les axes ?

je suis un peu septique sur le fonctionnement de ce mécanisme !!

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plutôt intriguant ce mécanisme,la noix doit pivotée en arrière avant de déclencher ?

la position de la noix a l'armement se fait simplement par l'effort exercé de part et d'autre sur les axes ?

je suis un peu septique sur le fonctionnement de ce mécanisme !!

Oui, j'étais intrigué moi aussi par le mécanisme. Mais j'ai suivi les plans, j'ai façonné mes pièces et j'ai fait un essais "à blanc" sur mon établi puis dans mon arbrier, et ben ça fonctionne très bien ! Dans le document, le gars dit que c'est aussi sensible qu'une détente de fusil... à tester quand j'aurai trouvé de quoi faire le ressort.

C'est vrai que c'est plaisant à fabriquer comme engin et je prend mon temps car le travail du bois n'est pas ma tasse de thé. Aujourd'hui j'ai fini toutes les pièces, il me reste le système de visée à fabriquer et l'assemblage.

Pour le système de visée, je ne sais pas si je suis le plan ou si je fais un système plus simple de ce genre :

img4707bis.jpg ou ça viseoeilletonrabattable.jpg

Le reste de l'avancée avec l'arc, en acacias, cintré avec la centrale à vapeur (j'ai dit à madame que je la nettoyais dans mon atelier)

177709112.jpg

177709110.jpg

177709111.jpg

J'ai ajouté deux couche de fibres de verre sur le dos de l'arc. Il n'y a pas besoin de faire le tillering (d'après les consignes du plan).

Ce week end je pense à mettre le reste en photos.

Tchuss !

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Pour ton système de visée, c'est vraiment à toi de choisir. Une visière de hausse, (photo de gauche) te laisse un champ de vision plus vaste. Un oeilleton (photo de droite) c'est pour moi plus précis mais ça "pompe" un peu de lumière en rétrécissant le champ. Si tu veux le max de précision, fais un oeilleton dioptre comme le préconise Milton Grasser avec, le must pour moi, un guidon à trou dans un tunnel au bout de l'arbalète.Prévois aussi l'oeilleton réglable en hauteur car sur une arbalète, il faut régler pas mal si la distance de tir varie because l'importante flèche (courbe) de tir.

Voila la visée que tu obtiens avec un dioptre et un guidon à trou sur un carton style carton forain:

dioptre.jpg

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Je pense que je vais choisir l'œilleton, j'ai toujours été habitué à ce genre de système. Pour info, l'œilleton est un système tellement précis que beaucoup de personnes ne savent pas l'utiliser correctement, car il y a une petite astuce à connaître... Quand on met son œil en face de l'œilleton, il faut reculer légèrement sa tête (un à deux cm) jusqu'à ce qu'un point gris apparaisse au milieu de l'œilleton. On met ce point gris sur le guidon et hop c'est dans la cible. En fait c'est la lumière qui se concentre au centre exacte de l'œilleton.

La suite en photo :

Tout est prêt, manque le pontet, le système de visée et le ressort de détente...

louis2029.jpg

louis2030.jpg

louis2031.jpg

louis2033.jpg

louis2034.jpg

louis2032.jpg

C'est tout pour aujourd'hui ; ma fraise de défonceuse s'est brisée en fraisant la rainure du carreau... :mad2: Bon faut dire que j'utilisais cet engin pour la première fois, je pense que j'ai loupé quelque chose : si une bonne âme pouvait m'expliquer... :07:

Edited by dpca

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le bois parait brulé, et la rainue non régulière...

j'avancerai : une vitesse de rotation trop rapide et le déplacement longitudinale aussi trop rapide...

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Pour ta défonceuse, n'aurais-tu pas travaillé en avançant dans le mauvais sens??? La fraise doit avancer en mordant le bois. Vérifie bien comment tu avances par rapport au sens de rotation de la fraise.

Sinon, la chose semble aller dans le bons sens pour la construction de l'engin. Bon courage pour la suite.

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Pour ta défonceuse, n'aurais-tu pas travaillé en avançant dans le mauvais sens??? La fraise doit avancer en mordant le bois. Vérifie bien comment tu avances par rapport au sens de rotation de la fraise.

Sinon, la chose semble aller dans le bons sens pour la construction de l'engin. Bon courage pour la suite.

dans cette configuration il n'y a pas de sens,quand on travaille sur le bord d'une planche il y a un sens a respecter (dit en avalant )mais quand on attaque au centre ce n'est plus le cas ,cela fonctionne dans les deux sens ,mais là visiblement il y a un problème,faut voir une photo de la fraise en question!

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Bonjour,

Pour le défonçage en plein bois, il n'y a pas de notion d'usinage en "avalant", tu as deux solutions:

- Si tu travailles à la volée (la défonceuse à la main), travailles par passes peu profondes en ayant soin de bien plaquer le guide latéral sur ton arbrier et de progresser lentement, si comme tu le dis ta pièce est en chêne, maxi 1mm par passe!!

- Si tu travailles avec la défonceuse fixée sous table, tu peux faire des passes un peu plus profondes, (jusqu'à 3mm), à condition de respecter toujours une progression lente et un plaquage énergique sur le guide latéral.

Utilise si possible des fraises au carbure de tungstène, ça passe mieux sur le vieux chêne, elles rougissent moins vite que les HSS!! :rolleyes:

Edited by arcool

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Bon, après un temps où j'ai dû m'éloigner de mon projet me revoilà.

J'ai rebouché, à la pâte à bois, ma rainure.

Vous aviez tous raison.

Premièrement, je ne sais pas me servir d'une défonceuse et j'aurais dû essayer sur des planches avant de faire un premier essais sur mon arbrier. Ensuite, en voulant racheter une fraise, je ne retrouvais plus le même modèle ; et pour cause, c'est une fraise à rainurer pour... perceuse.

Quand je vous dis que je ne sais pas me servir d'une défonceuse !

Bref. Un autre paramètre est que le dessus de mon arbrier était cintré, j'ai donc dégauchi chez un pote menuisier.

La vitesse de la défonceuse était trop élevée (maxi) et la profondeur aussi.

Je vais donc faire et suivre vos conseils.

Il ne me reste plus que la rainure et à façonner le ressort de la détente.

Une ou deux questions : pour mon arc, est-ce que je fais une connerie si je passe deux ou trois couches de vitrificateur à parquet dessus ? Vaut-il mieux du vernis ou tout simplement de l'huile de lin ?

Le travail de la défonceuse en "avalant", ça veut dire "en poussant" ou "en tirant" ?

Edited by dpca

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Salut. Tu as eu du bol avec ta défonceuse et ta fraise pour perceuse : c'est pas du tout la même vitesse de rotation... Ca aurait pu te faire mal. Personnellement, je me suis bricolé une table de défonceuse, et après réglage avec un martyr, ça marche du feu de dieu !!!

Pour le travail en "avalant", c'est plutôt en tirant : ça dépend du sens de rotation de la fraise. En gros, il faut que le travail plaque le guide paralléle sur le bois.

Pour l'arc, vu qu'il ya a de la fibre, l'huile de lin ne va pas apporter grand-chose à mon avis. Le vitrificateur peut donner un truc sympa...

Edited by modl

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Tu as utilisé du mat pour faire le dos de ton arc. Très mauvais choix, le mat est un bouffe résine et n'apporte pas grand chose en caract méca. Tu vas surtout apporter du poids à ton arc, donc une perte de vitesse de sortie. De plus il aura plus de chances de s'ouvrir vu que les fibres sont très courtes et non tissées. L'idéal est d'utiliser de l'unidirectionnel, mais si tu n'en trouves pas il encore vaut mieux utiliser du sergé plutot que du mat.

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De toute façon mon arc ne me plait pas. Avec le recul, je lui trouve plein de défaut, notamment la courbure d'une des branches qui n'est pas symétrique.

Et je n'arrive pas à trouver du fil de fer assez solide pour faire mon ressort de détente (si vous avez des pistes). Tout est prêt pour le montage final sinon.

En attendant je me suis fabriqué une herminette à partie d'une bêche et je me fais un "homelgaard" qui, sans le faire exprès, a les même côte que celui de TAM n°8.

Bon WE

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