classicgeo

Pas la première paire qu'il explosait depuis le début de l'année (très grande allonge le gaillard) Après, le danger ... on a entendu un grand crac, mais rien ne lui a sauté à la figure, les couches de la branches se sont juste séparées, comme sur une flèche carbone, ca reste en 1 morceau, mais l'a plus aucune tenue :oups:

j'en ai vu et entendu une paire (si c'est pas les 900cx, c'est les 990tx) éclater (délamination) en duel cette saison en finale des DR sur un gars avec une très grande allonge (arc de 70 # il me semble, sinon en 72# avec une poignée 27#, amis j'ai un doute) les branches avaient moins de 3 mois

pas la peine de se déconnecter pour avoir le nouveau contenu, je ferme juste la fenetre et quand j'arrive sur le site, je clique en haut à droite "voir le nouveau contenu" : les nouveaux sujets ou ceux avec des réponses sont classés par ordre chronologique à partir du plus récent.

sinon ils essaient de nous mettre un nouveau système de fixation de branches pour les classiques. Pas sur que ca marche vu le parc actuel en système TD4 (ou ILF ou HDS, y a que le nom qui change) <_< Pour ma part, les branches Hoyt sont un poil cher, donc je reste avec un système universel qui me permet d'aller voir ailleurs

Pas spécialiste de la physique (ni de la balistique), mais des empennages comme les spin win ou quick spin ont pour but principal d'augmenter la rotation de la flèche, donc je ne pense pas que ce paramètre puisse être éludé

de mémoire, les ACE sont classées de C1 à C5 selon un tri de spine affiné. Easton recommande de ne pas dépasser 2 écarts je crois, donc C2 et C3 peuvent se marier, mais pas C1 et C5

pour un ado qui souhaite continuer, tu peux investir "un minimum" : tu peux donc éliminer le matériel d'initiation et t'orienter vers le matériel typé perfectionnement. En poignée, il te faut donc une poignée qui accepte les branches ILF (ou TD4 : un même nom pour le système universel) : la SF forged se trouve pour moins de 200€ (pas la pro)et c'est une bonne poignée; tu peux aussi trouver la winstar pour pas trop cher. Dans ce domaine, tu peux taper sans soucis sur des fins de série, mais le principal c'est quand même d'essayer pour "sentir" la poignée et voir si les sensations lui conviennent. Etant donné que c'est un gars, évite les poignées de 23", plutot destinées aux enfants et femmes, à moins qu'il ne soit de petite taille. pour les branches, il est encore en croissance et en progression, donc il risque d'augmenter de puissance prochainement : ce seront donc des branches temporaires, alors inutile de prendre du très haut de gamme : comme l'a dit JMG, des SF peuvent etre suffisantes et permettre de racheter des branches plus tard (sans oublier la possibilité de renvendre celles-ci d'occas à une jeune) Ne pas oublier le viseur : autant y mettre le prix tout de suite et éviter un viseur premier prix qui ne tiendra pas la route s'il augmente en puissance : le SX10 de Arc système a fait ses preuves depuis longtemps (je ne sais pas ce que donne les SF premier modèle qui tape un peu moins de 100€) et il n'est pas spécialement utile pour un perfectionnement de prendre des modèles de type SX200 ou Shibuya/Sureloc beaucoup plus cher. Avec ca, ne pas oublier : -button (pour ma part, j'ai 2 AS compétitions depuis plus de 5 ans et ils n'ont aucun problème) -repose flèche : selon ses gouts, mais un Super-rest à 2,5€ (dont on coupe l'écarteur de tube si on l'utilise avec un button) est encore une référence (et s'il a un repose flèche plus perfectionné, il est conseillé de garder un super rest de secours dans la caisse en cas de pépin en concours) -palette/ carquois / brassard / dragonne (plastron) : je pense qu'il possède déjà ce matériel -flèches adaptées : indispensables, une douzaine est conseillée. A voir en archerie selon sa puissance et sa longueur de tube (si elle est finalisée). Tu en as pour toutes les bourses, donc le critère de choix sera en grande partie le prix (pour ma part, c'est alus en salle et Easton navigator en extérieur)

c'est pas non plus à la fédé de prendre en charge le fonctionnement des clubs, a eux de trouver d'autres sources de revenus. Cette mesure a été prise pour stopper le manque d'arbitres (et sans arbitre, pas de compétition non plus) Pour moi, la mesure devrait etre plus progressive et prendre en compte les arbitres en formation dans un premier temps, puis ceux en activité, ce qui permettrait un échec à l'exam pour les candidats. Il faut également tenir compte des clubs qui ont un seul arbitre et qui peut partir pour des raisons professionnelles par exemple (voire le décès), et reformer un arbitre, ca prend du temps. Si un de ces cas se produit, on fait comment? on annule le concours ?

je plussoie les autres commentaires : X7 pour la salle. Si il est trop précis et risque de flinguer se tubes en jouant les robin des bois, alors passe le sur trispot (pour ma part, je demande tous mes concours sur trispot) Sinon, pour la raideur, je suis un poil plus puissant, mais plus court (28" et 36#, donc une case pour chaque)) et je suis dans la 19-14 et c'est parfaitement adapté

toujours le meme, quelle que soit la discipline : oeilleton superfibre avec fibre rouge. Parfois en conditions sombre (genre beursault pas trop éclairé), pour éviter que la fibre ne domine la cible, je la retire et et je vise "dans le trou", mais c'est assez rare

pourquoi t'as pas repris son ancien oeilleton ? Je tire également avec un super fibre et lorsque je suis passé du Arten (Summit II)à l'ultima, j'ai immédiatement changé l'oeilleton pour y installer ma super fibre. Seul point peu pratique (à l'usage) sur le Shibuya, la course de réglage de la tete en latéral est finalement peu importante en cas de fort vent. Mais un copain du club nous a bidouillé sur le sien une vis de serrage à main de la tete afin d'éviter de sortir la clef (faut que je le revoie pour qu'il me fasse la meme chose)

Le Shibuya, c'est aussi vaste que de dire le arc system. Je suppose que tu parles du Shibuya ultima : ils sont concurrents directs, donc dans la meme fourchette de prix et de perfs. Je ne connnais pas spécialement le SX200 (existait pas quand je suis passé a l'ultima), mais pourquoi nous demander notre avis si tu l'as déjà acheté, il serait plus interessant d'en faire un article avec photos, les points forts et les points faibles afin d'aider ceux qui se posent la question. Les possesseurs d'autres viseurs pourraient alors faire de meme et ensuite à chacun de se faire son avis

comme ca a été dit : elle sert à repérer comment encocher. C'est indispensable pour les débutants. Une fois que tu sais comment placer ta flèche, c'est une question de choix. Pour ma part, aussi bien les alus en salle que les carbone en extérieur n'ont qu'une couleur de plumes (comme ca j'en achète une seule sorte et je suis tranquille, j'ai pas une des couleurs en rupture qui m'empeche de refaire une flèche et ca me coute moins cher)

pour le band, je renvoie à cet excellent article paru sur IS http://www.integralsport.com/viewtopic.php?t=11874 il y a une fourchette des bands conseillés par les constructeurs : globalement c'est au dessus de 20cm, le plus souvent au delà de 21cm pour un arc de 66" (poignée 23" + branches médium). Mais comme indiqué, ca se règle à l'oreille, mais également au groupement. La meilleure solution est de se fixer sur une valeur moyenne et de régler en augmentant ou en baissant la valeur pour tester l'oreille et le groupement

c'est sur que si ce n'est qu'une question de point de visée, un oeilleton ca se change (pas de vis 8/32e pour les classiques) : de 5€ pour un basique à 18-20€ pour un oeilleton avec fibre. Ca remplacera avantageusement le système D (la visée n'aime pas trop l'approximation) De plus, meme si tu changes de viseur après tu pourras conserver l'oeilleton (ce que j'ai fait quand je suis passé au Shibuya ultima) Par contre, si ton viseur n'a pas de réglage par "clic" (qui te permettent d'avoir un écart constant entre ces clics), j'aurais tendance à t'aiguiller vers ce type de matériel (le SX 10 en est un) car le gain en confort est important.

que du bonheur, cependant je l'ai contacté pour savoir s'il faisait des branches pour mon meteor, et ben non c'est raté pour ce modèle :bhaoui..:

pour la longueur de tubes, ce n'est pas un réel problème car il existe des clickers magnétiques permettant de tirer avec des flèches trop longues (surtout utile pour les jeunes dont l'allonge varie pas mal) Par contre pour les flèches trop raides, il n'y a pas de solution miracle : un réglage de berger permet de compenser en partie, mais la seule solution qui me vient à l'esprit serait de mettre des pointes plus lourdes, ce qui a tendance à assouplir le tube ==> pas sur que cela soit suffisant si tu as 2 cases de décallage

oui, tu auras le poids en Kg, il ne te restera qu'à le convertir en livres (de mémoire, en normes, la puissance se mesure avec 27" de la corde au berger button, soit 28" puisque c'est pris 1" en avant de ce dernier)

ta corde fait 1,66m soit 65 pouces, donc une longueur qui correspondrait à un arc de 68" (donc poignée de 25" + branches medium) sinon pour la puissance, soit tu as un peson dans ton ancien club (en général ils ne poseront pas de problème) ou tu pèses toi meme (avec un peson à poisson si tu peches) ou un bon vieux seau rempli d'eau ou de sable jusqu'à arriver à une allonge de 28" ==> tu pèses ensuite le seau sur ton pèse personne. Ceci évite le trajet à l'archerie "du coin" qui n'est pas toujours la porte à coté

ta poignée et tes branches sont des KAP : probablement évolution (peut etre T Rex). Pour la poignée il s'agirait vraissemblablement d'une 23" (les tailles classiquement rencontrées étant 23 et 25") Par contre, il est étonnant qu'il n'y ait pas sur la branche inférieure (voire les 2) une petite étiquette avec la taille et la puissance nominale (genre 66" 30# / 68" 28# par exemple)

pas la zone de tir, mais la zone des archers : donc interdiction de fumer là où on se pose pour se reposer entre les volées, c'est également interdit. Pour l'avoir vécu sur un concours à l'époque où je ne connaissais pas ce point de règlement, j'ai été littéralement empêché de revenir à ma place de repos car entre chaque volée j'aurais eu le droit à sa fumée insupportable. Après, un peu de savoir vivre de la part de chacun aide à résoudre les problèmes

Seringes et nesles

intéressé étant gamin, je n'ai pourtant débuté qu'en fac (22 ans) puis stoppé pendant 2 ans pour la suite de mes études où j'avais pas le temps, et depuis j'ai repris (le virus de la compèt ayant bien pris ses marques)

la joomong possède des cuirs très variables : certains très (trop) fins, d'autres tellement épais que les sensations ne doivent pas etre terribles (pour ma part il est fin). J'ai essayé avec le pouce en contact avec la machoir, je ne m'y suis pas fait : j'utilise donc la cale contre la machoire (comme une cavalier, mais avec la position pour le pouce) Aux débuts de la saker 1, il était plus interessant d'acheter la joomong + cuir cordovan de rechange, ce n'est plus le cas ;)

pas automatiquement si vieux que ca, j'ai eu des XX75 en 1816 en 2002-2003 qui avaient des cones pour l'encoche. Par contre, tirer de la 1816 avec un poulies en 55#, faut le vouloir, c'est ce que je tirais avec 34# en classique (pour 27" de tube)