Picpic45

Pour ceux qui n'auraient pas déjà vu cette vidéo, voici une idée pour la fabrication d'un arc à mécanisme.
A voir l'efficacité réelle.

https://fb.watch/2pJZOKr2lz/

il y a 3 minutes, PEDRO a dit :

mais il faut y mettre le prix

5€40 en qualité "concours" : spine et poids homogène pour la série commandée.

J'ai déjà cassé des bambous. Ce n'est pas indestructible mais avec des robins, j'ai juste remplacé l'encoche taillée par une encoche conique et la flèche a pu avoir une seconde vie. C'est la ligature de l'encoche taillée qui protège de la destruction du fut.

Photo déjà publiée dans un autre sujet.

Mes futs en bambou nus font 10.8 gn/pouce pour du 5/16 et 40-45# de spine. A voir pour un diamètre et un spine plus élevé.
 

Pour mes futs bambou, je me fourni chez Lx Archerie et je prend la qualité "concours" qui sont triés en fonction du spine et du poids avec une marque pour la plume coq.
Le bambou est effectivement très résistant, naturellement "tappered". Je fais mes encoches dans le fut avec une ligature. Ce type d'encoche est parfaitement fonctionnel et résiste très bien aux "robins" même lorsque la rencontre se fait avec une flèche de poulie sur un birdie à 15 m (c'est du vécu).

Par curiosité, j'ai également fait venir du bambou "made in China" de qualité tout à fait correcte mais il faut faire le tri pour avoir des flèches homogènes en spine et poids.

Je trouve injustifié bon nombre d'avis négatifs concernant les futs en bambou. Surtout, lorsque les critiques émanent d'archers qui n'ont jamais tirer avec ce type de flèches correctement configurées pour leur arc.

Tu peux aussi regarder du coté du bambou. On trouve des futs jusque pour du 75# en 11/32. C'est très solide.

C'est tout aussi naturel que le bois.

il y a 16 minutes, Lap1 a dit :

la nécessité de se faire accompagner par 1 adulte pour prévenir tout risque de blessure

Encore que parfois, au niveau prise de risque et incompétence, certains adultes sont bien pires que les jeunes passionnés.

De ce que l'on voit sur la photo de l'arbrier et de l'arc, cela semble pas mal du tout. Le choix du hêtre n'est pas le plus judicieux. Un manche en frêne aurait été probablement un meilleur choix .

Il y a 6 heures, Corbeau a dit :

Si les blasons avaient été en couleurs elle aurait convoqué la presse et la SPA... 😄

Sans aller jusque là, chaque fois qu'un concours "nature" ou "3d" est organisé dans un espace ouvert au public, il y a maintenant pratiquement systématiquement  des personnes qui font des réflexions et  des remarques plus ou moins virulentes.

Avec une poignée de clous pour finir, on a même les pointes intégrées.

il y a 28 minutes, Poulie38 a dit :

Faut t'il régler le viseur en latéral dans le sens de l'erreur ?

Oui.

Après, cela peut également venir de ta prise de grip et du torque que tu donnes peut être à ton arc.
Il se peut aussi que ton viseur ne soit pas parfaitement réglé dans le plan vertical, ce qui fait que lorsque tu changes de distance et que tu modifies la hauteur du scope, le réglage en latéral n'est plus correct.

Je suppose que la bulle de niveau du scope est bien perpendiculaire à la corde.

Pour ce qui est des cordes d'alpinisme, les données des fabricants correspondent à des protocoles bien précis et pour des cordes neuves au moment de leur commercialisation. Selon l'usage de la corde et son mode d'utilisation, les caractéristiques vont évoluer et l'élasticité va se réduire parfois rapidement et beaucoup.
Je pense que c'est le cas pour la corde de l'arbalète qui doit avoir perdu son élasticité initiale.

Voici un petit extrait de l'article de wikipédia sur les cordes de sport : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordes_de_sport

Citation

Lors de l'utilisation en moulinette, les cordes perdent rapidement leur élasticité, car le grimpeur est souvent en tension sur la corde. Cela n'arrive pas avec un grimpeur qui ouvre la voie, car sa corde est généralement en dessous de lui. Une corde est choisie selon sa pratique principale. Les cordes adaptées à l'utilisation en moulinette amortissent moins les chocs, mais ont une durée de vie plus longue, et les cordes qui absorbent le mieux les chocs perdent rapidement leur capacité d'allongement si elles sont régulièrement utilisées en moulinette.

il y a 19 minutes, PatriceB a dit :

Les cordes d'alpinisme ont jusqu'à 20% d'élasticité

C'est plus une "capacité d'élongation" qu'une "élasticité". Lorsqu'une corde d'alpinisme subit une élongation supérieure à 5 à 10%, elle ne revient pas à sa longueur initiale et sa capacité d"élongation diminue fortement. Il faut la mettre au rebus car il y a risque de rupture ou de ne plus "amortir" la chute correctement. Je pense qu'avec la mise sous tension importante et répétitive d'une corde d'alpinisme, sa capacité d'élongation ne restera pas de 20%.

Il y a 1 heure, claudea a dit :

sauf que l'arrière de la flèche est plus bas que la pointe

Revoir le détalonnage (position du point d'encochage sur la corde) ou le band.
Changer le spine dynamique en modifiant le poids de pointe ou la longueur du fût ne vas pas régler le problème constaté.

Pour moi, c'est bon pour les photos maintenant.
C'est vraiment un type d'arc très particulier à réaliser mais qu'est-ce qu'ils sont "Bow", à la fois débandés, bandés et armés. En plus, en général très souples à l'armement et tolérants pour l'allonge.
En plus, , il faut de la patience pour le séchage des tendons.

Il y a 3 heures, Delphine79 a dit :

Peut-être à chacun de tester les différentes propositions en connaissance de cause et de voir ce qui lui va bien ?

Tout à fait.
Pour moi, le tir "instinctif" est un tir d'adaptation, c'est la raison pour laquelle ma pratique est variée avec des changements d'arcs, des changement de distances, des volées réduites ou avec de nombreuses flèches, des séances très ludiques, d'autres plus axées "compétition".
Mes messages dans ce sujet ne sont que des témoignages en aucune façon une doctrine.

Les remarques précédentes sont justes mais, en dehors du risque de casse augmenté, il peut aussi y avoir des intérêts à tirer à la suite un nombre de flèches important pour s'entraîner à rester concentré sur la durée sans faire une pose toutes les 2, 3 ou 4 flèches. On peut avoir plusieurs visuels sur la même butte de tir pour épargner ses flèches.
La plupart de mes "robins", je les ai fait à la 2ème flèche tirée sur la même cible.

Sur le plan du renforcement musculaire et de l'automatisation d'un geste, faire du volume peut également avoir de l'intérêt.

Même dans une optique chasse ou la première flèche doit être la bonne, les programmes d'entraînement comprennent aussi des exercices avec un nombre de flèches successives tirées bien plus élevé.

C'est bien. Je pense que tu vas bientôt pouvoir poster une photo d'un "Robin".

Il y a 3 heures, Foufouche a dit :

je m'explique, un blason (que je n'aime pas) est une bonne école pour la concentration, si on utilise juste un point on constatera qu'on groupe plus facilement car c'est le seul point de visée

Il ne faut en effet pas fuir les difficultés mais les affronter le plus sereinement possible.
Si je préconise de pratiquer sur des visuels réduits (mais pas uniquement), c'est parce qu'en effet il est plus facile de se concentrer sur ce type de visuel, ce qui permet en général d'être plus performant et de se rendre compte que l'on peut être très précis même en tir "instinctif" lorsque les fondamentaux de la technique et la concentration sont là.

Après, rassuré par la réussite et sur ses possibilités, il faut arriver à pouvoir se concentrer en toute circonstance sur un point précis (même virtuel), quel que soit le blason ou le type de cible.

S'enfermer dans un entraînement qui pose trop de problèmes peut être contre-productif. Cela dépend du caractère de chacun.

En dehors des blasons "anglais" qui perturbent parfois ma capacité de concentration mais que j'utilise aussi à l'entraînement, ma vrai bête noire, ce sont les buttes avec 4 trispot "campagne" (12 points jaunes répartis de façon homogène sur une surface réduite) .

Autre idée :  comme je suis également compétiteur, les blasons classiques (anglais ou campagne) même utilisés à l'entraînement sont associés pour moi aux conditions particulières des compétitions et en plus des problèmes de concentration évoqués plus haut, le "lâcher prise" n'est pas toujours aussi important qu'avec des visuels personnels variés.

La cible à atteindre ne doit pas être obligatoirement de petite taille, c'est le visuel sur lequel on focalise son attention qui doit être restreint. Le ballon en mousse est très bien pour valider de façon positive tes tirs. Avec un bouchon sur ce ballon, par exemple, ce n'est pas un échec de ne pas atteindre le bouchon du moment que l'on arrive à grouper ses tirs dans le ballon.

C'est peut être personnel, mais avec un blason "anglais" et ses cercles de différentes couleurs, je n'arrive pas à me focaliser correctement sur le centre jaune et je ne groupe pas très bien.
Si je prend uniquement un centre jaune (autocollant) de la même dimension que je colle sur un carton sur lequel je dessine une zone plus large, je groupe beaucoup mieux soit dans le jaune ou alors très près.

Si je prend comme visuel un fil mince tendu soit horizontalement, soit verticalement, je ne toucherais pas le fil à tous les coups mais je n'en serais jamais bien loin.

Pour les chasseurs dont je fais partie (nul n'est parfait!), on dit que pour faire une belle flèche (celle qui prendra la vie du gibier rapidement et sans souffrance) il ne faut pas se focaliser sur l'animal (et encore moins sur ce qu'il y a à coté de lui) mais sur la tête d'un pou accroché à l'extrémité d'un des poils dans la zone "vitale" du corps de l'animal.
Plus facile à dire qu'à faire, mais cette capacité à se focaliser dans toute la phase de tir sur ce pou "virtuel" est une des clés du succès en tir instinctif de chasse.

Il y a 1 heure, supvend a dit :

bizarrement on est beaucoup plus précis que quand on tire sur un blason anglais

Oui, le blason "anglais" avec ses cercles concentriques n'est pas un bon visuel pour faire du tir instinctif. Les blasons pour le tir en campagne sont mieux adaptés.
Un visuel, le plus restreint possible (type bouchon ou balle de ping-pong) fonctionne mieux car on se focalise bien mieux sur le but à atteindre ce qui est primordial en tir "instinctif".

Il ne faut surtout pas chercher à "faire des points" mais se fixer un objectif de "zone". Une cible qui réagit à l'impact est très ludique et valorisante. Cible basculante, cible suspendue, ....
Il faut être le plus positif possible, privilégier la réussite à l'échec en augmentant ses exigences au fur et à mesure de ses progrès et ne pas hésiter à "revenir en arrière" en réduisant la distance ou en augmentant la taille de la zone de réussite lorsque l'on devient moins bon.

Personnellement, j'aime beaucoup les cibles rectangulaires que je peux positionner verticalement pour travailler ma libération de corde et le latéral ou horizontalement pour travailler la hauteur en faisant varier la distance de tir.
Avec une bouteille d'eau vide remplie de plastique suspendue au bout d'une ficelle, cela fait une cible qui réagit à l'impact.

Salut Foufouche

Oui, aucune divergence de fond entre mes remarques et les tiennes.

Même sur le 3ème point on est aussi d'accord. Un écart d'un cm au niveau de l'ancrage aura obligatoirement une incidence sur la distance et donc la hauteur en cible. Maintenir l'ancrage permet d'être plus constant. Après, en tir instinctif, je suis plus dans des tirs à distance "chasse" (20m grand grand maximum) avec un arc rapide, alors qu'en BB je tire à 18m (distance salle) mais également à 50m et là sans ancrage correct et une bonne décoche, la sanction est importante sur la distance ou/et le latéral. C'est la raison pour laquelle le BB m'oblige à être encore plus rigoureux sur l'ancrage et l'allonge, ce qui me sert ensuite en tir instinctif.

Pour mes flèches, ce n'est pas un conseil que je donne aux autres archers et en concours, je tire des flèches identiques pour chaque volée (c'est obligatoire) et les plus proches possible en poids et foc.

A yippee kaï,

Le spine dynamique assure un vol de flèche correct mais pour que les flèches arrivent toutes au même endroit, il faut également que le poids, le foc, le diamètre, l'empennage soit identiques, donc, ce n'est pas très "normal" ou "conforme" d'avoir des flèches différentes au cours d'une même volée.

Si je fais un travail sur ma libération de corde pour ne pas avoir de latéral, ce n'est pas très important que les flèches n'arrivent pas au même niveau de hauteur. Par contre si je travaille le point d'ancrage et l'allonge et que c'est la hauteur en cible qui doit être la même, il faut que les flèches soient identiques comme foufouche l'a fait remarquer à juste titre.

Après avec l'habitude, je parviens aussi à adapter de façon plus ou moins consciente ma visée panoramique et donc mes tirs en fonction des flèches que j'utilise, soit parce que je les identifie visuellement ou même avec leur poids. Parfois, cette adaptation "bugue" et mes flèches légères partent trop haut ou mes flèches lourdes plongent trop tôt en fin de trajectoire. Ce serait plus simple et plus sûr d'avoir des flèches toutes semblables comme avec des futs carbone ou alu.

Toutes ces discussions m'ont donné envie de passer de la théorie à la pratique.

Une volée de 16 flèches à 15m, tir "instinctif" sans maintient de l'ancrage mais en travaillant la posture, la traction dorsale et la libération de corde à allonge régulière. Le tout dans la décontraction, le maximum de lâcher prise. Bref, un petit moment de plaisir avec un arc et des flèches.

Pas bien grave si toutes les flèches ne sont pas dans le centre jaune (d'un blason de 40). Le latéral est acceptable.

Mes flèches.

Mon anticonformiste est également présent. Des flèches différentes avec des poids différents, des encoches taillées ou non, des empennages différents. Pas très orthodoxe tout cela. Seule exigence, elles volent le plus droit possible avec les futs nu de 5m à 30m et plus.

il y a une heure, Foufouche a dit :

bien sur, ne pas s'arrêter et tirer des l'ancrage évitera du latéral, mais pas tout le temps , la hauteur du tir va s'en ressentir

c'est bien ce que j'ai mentionné dans mon message.

il y a une heure, Foufouche a dit :

le latéral qu'on a peut venir de la décoche mais pas de l'ancrage

Oui, mais pour moi, le fait de maintenir l'ancrage entraîne parfois une mauvaise décoche qui provoque du latéral. La décoche est bien le problème et non pas l'ancrage directement. Ma libération de corde et ma traction dorsale est bien meilleure et plus régulière si je ne décompose pas ma séquence de tir avec un temps d'arrêt à l'ancrage (sauf mentalement). Pour autan, je conseille (et j'y travaille régulièrement) d'avoir effectivement un petit temps d'ancrage mais le coté "obligatoire" prôné par certain me gêne un peu surtout lorsque cette recommandation vient de la part d'archers qui utilisent un repère de visée dans leur fenêtre d'arc et non pas une visée panoramique sans artifice sans faire d'évaluation de la distance pour choisir son piannotage ou son repère sur l'arc.

il y a une heure, Foufouche a dit :

cela ne sert à rien de passer en BB pour que l'ancrage revienne, il suffit d'ancrer point

Oui mais un mauvais ancrage en BB avec une visée pointe de flèche est sanctionné par une flèche trop courte alors qu'avec un arc droit plus puissant, cela pardonne davantage. En tout cas moi, cela m'aide mais je travaille aussi l'ancrage prolongé avec mon tir instinctif et mes arcs tradi.

il y a une heure, Foufouche a dit :

changer de façon de tirer n'est pour moi pas une bonne chose (à moins de se faire plaisir) je préfère améliorer ma technique plutôt que de vadrouiller (et mon cerveau avec)

Je suis d'accord et je respecte ce point de vue mais pour moi "se faire plaisir" est essentiel. Et puis je trouve que l'éducation du cerveau et du corps passe aussi par des pratiques différentes qui obligent à "s'adapter" et pas simplement à s'automatiser (voir se robotiser). Tant pis si la performance s'en ressent, ce n'est pas le plus important pour moi.
En tir instinctif lorsque je change d'arc (puissances différentes, avec ou sans fenêtre, ...) mes flèches ne vont plus au bon endroit mais après quelques volées, les choses se remettent en place et les tirs s'améliorent. Les sensations sont différentes avec chaque arc et j'aime ça.
Je trouve également qu'il faut savoir adapter ses exigences. Je n'ai pas les mêmes objectifs ni les mêmes exigences lorsque je tire en compound ou en arc droit. Et puis cela m'évite de devenir "sectaire".

Je te trouve très ouvert et volontaire pour bien faire. Ton choix pour l'apprentissage du tir instinctif doit être respecté et même encouragé.

Moi, les conseils que je pourrais te donner mais cela n'engage que moi et correspond à mes remarques précédentes. Je ne suis pas entraîneur, ni FFTA, ni pour le tir instinctif.

Applique toi à bien ressentir la traction dorsale dès le début de ton armement. Viens à chaque fois à ton allonge en venant effleurer ton point d'ancrage mais ne bloque pas ton mouvement de traction (toujours avec le dos) et relâche un peu les doigts de la main d'arc (sans ouvrir les doigts) pour libérer la corde de façon dynamique.

Plus tu seras fluide et relâché, mieux ce sera.

Ne te focalise pas sur la tenue de l'ancrage au détriment du reste. Si les autres archers de ton club tirent en BB, classique viseur ou compound, c'est normal pour eux de tenir l'ancrage mais pas obligatoirement pour toi. Ecoute leurs conseils et n'en soit pas "esclave" mais laisse de côté leurs critiques et leurs moqueries s'il y en a. Fais toi plaisir, applique toi et le tir instinctif est "génial". (j'aime beaucoup les autres façon de tirer à l'arc également pour ma part)

Tes muscles dorsaux vont se renforcer, ta technique de traction dorsale va s'automatiser ainsi que ta libération de corde et il sera ensuite plus facile de tenir (un peu) l'ancrage.

Pour la cible, utilise un rectangle de 50 cm sur 10 cm placé verticalement avec un point central plutôt qu'un blason anglais rond.
Concentre toi sur le point central du rectangle et enchaine ta séquence de tir sans quitter ce point des yeux mais en gardant conscience du travail du dos. Ta flèche devrait être dans le rectangle mais ce n'est pas grave si tu es au dessus ou en dessous du point central ou même à droite ou à gauche. Soit le plus positif possible et attache toi plus à tes ressentis pendant le tir qu'à l'emplacement de tes flèches en cible. Dans un 1er temps, si ton geste est le même à chaque fois, tu vas grouper tes flèches.
Ensuite tu pourras faire ce qu'il faut pour corriger la hauteur et le latéral en montant ou descendant ta main d'arc dans ton champs de vision, en améliorant ta prise de grip, ....

Ne te compare pas aux "ciblards" chevronnés pour qui la moindre flèche en dehors du jaune (couleur obsessionnelle s'il en est, responsable de la "maladie de la carte") est une bonne raison au suicide. S'il m'arrive parfois , moi aussi, de glisser sur cette mauvaise pente, je prend un de mes arcs self maid et je pars en billebaude pour une partie de tir instinctif uniquement ludique. Quel bonheur, si simple et pratiquement gratuit.