Picpic45

Si tu veux préserver ton arc, il est préférable de ne pas tirer trop "léger". C'est en tout cas mon avis. C'est sûr qu'avec des tubes légers, tu vas gagner du trait mais pour de la salle ou du 3D, les distances restent raisonnables. Avec des flèches qui volent bien et un arc tradi performant de 40# (si ton allonge est bien de 28") on peut tout de même envoyer correctement des flèches pas trop légères. Depuis que le poids minimum des flèches n'est plus réglementé on voit de plus en plus d'archers tirer (très) léger. Certains y gagnent peut être des points (mais ce n'est pas certain pour tout le monde) et on voit aussi des arcs qui cassent ou se délaminent. Il doit y avoir un poids minimum pour la garantie de l'arc. Perso, je te conseillerais de ne pas descendre en dessous.

On trouve beaucoup d'exemples de réalisation DIY sur la toile. une réalisation plutôt sympa :

Non mais du fait du passage de flèche, elle n'est pas symétrique par rapport au centre de l'arc et donc, du moins il me semble, plus rigide dans sa partie basse que dans sa partie haute. Probablement pas beaucoup, mais cela peut expliquer que pour tracter de façon symétrique, le point sur ta corde soit plus bas que le centre de celle-ci. J'ai hésité à te faire cette proposition mais je ne suis pas sûr que cela soit autorisé.

Je fais la même interprétation que PatriceB. Il me semble que le passage de flèche sur ta poignée est trop bas. Tu vas donc devoir assouplir beaucoup la branche du bas pour compenser la rigidité de la poignée.

Effectivement, si on s'en tient au sens du mot "paradoxe", cela correspond bien à ceci. Je l'ai plutôt utilisé avec cette façon de voir et l'illustration qui en est donnée avec les vidéo en slow motion. Oui, avec les arcs à poulies, le flambage est limité et plutôt vertical, mais, "peut être à tord", de ma part mais pas que, ce phénomène est dénommé aussi "paradoxe de l'archer". http://arcacademie.nursit.com/spip.php?article282

Le paradoxe est réduit car les arcs sont souvent plus puissants donc le spine des flèches utilisées est plus faible, la fenêtre d'arc ou plutôt le repose flèche est centré et l'usage du décocheur limite l'effet sur la corde à la libération mais il n'est jamais nul. S'il n'y avait pas de paradoxe avec un compound et un décocheur, on devrait pouvoir tirer avec des futs bois souples. Moi, je ne m'y risquerais jamais. !

Les flèches les plus précises sont celles qui seront les mieux adaptées, - à la puissance de ton arc mesurée à ton allonge réelle en situation de tir mais aussi à la vitesse de ton arc et au centrage de ta fenêtre d'arc (pour les tradis) - à ta libération de corde Le réglage de l'arc, lorsque cela est possible consiste à en modifier la puissance (et donc également la vitesse de sortie de flèche), le centrage de la flèche dans la fenêtre (position du repose flèche et Berger). Si l'arc n'est pas réglable (par l'archer), il n'est alors possible que d'agir sur les flèches en choisissant leur spine statique, leur longueur, le poids de la pointe. Pour ce qui me concerne, avec mes arcs tradis (non réglables sauf le band), c'est en faisant varier la longueur du fut et le poids de pointe que j'optimise le vol de mes flèches pour qu'elles arrivent le mieux possible en cible (avec bien sûr au départ, un choix du spine statique adapté à la puissance de mon arc). Je n'utilise pas la méthode du "trou papier" avec les arcs tradis mais celle des "futs nus" donc sans empennage et on voit très bien les flèches qui ne sont pas adaptées (pour moi trop courtes ou trop longues). Une fois l'empennage réalisé, il n'est là que pour corriger mes défauts de libération de corde.

Je n'aurais pas utilisé le terme de rigidité ou de souplesse différente mais plutôt dit que la déformation de la flèche (paradoxe) provoquée par la poussée de la corde sera plus importante avec une flèche plus longue, ce qui se traduira en effet par un impact plus à droite (pour un droitier) avec la flèche plus longue. (différence entre spine "statique" et spine "dynamique") Il faut que les 2 flèches aient le même spine "statique" avec un même poids de pointe pour que la remarque ci-dessus soit valable. Ensuite, il faut bien préciser comment est mesurée "l'allonge de l'archer" pour savoir s'il faut (ou non ajouter 1" 1/2 à cette valeur).

C'est mon coté "prof" ( défaut ou qualité ??) qui ressort parfois.

Je ne suis pas "vegan" pour ma part et je trouve qu'un beau cuir "tannage végétal" c'est bien aussi. Cela dit, utiliser du "cuir" de liège (ou tissus de liège) pour se faire un beau carquois est une très bonne idée , à la fois d'un point de vue éthique, esthétique mais aussi pour les qualités propres du liège, principalement par rapport à l'eau et à l'humidité. C'est souvent moins compliqué qu'on le pense et c'est en faisant que l'on apprend. Même s'il y a des petits (ou plus gros parfois) ratés lors des premières réalisations, c'est très agréable et valorisant d'utiliser ou de porter des choses que l'on a fait de ses mains. Les professionnels ou les amateurs éclairés (et qui sont nombreux sur le forum), nous font des choses (arc, couteaux, accessoires en cuir, ...) qui nous font "baver" d'envie parfois. On est pas Crésus ou la place manque à la maison, donc on se contente de regarder sans acheter. Maintenant, même moins beau, moins bien conçu, moins efficace peut être, c'est aussi un très grand plaisir (et de fierté aussi) d'utiliser ses propres créations. Il faut juste avoir le temps (ou savoir le prendre) et se lancer.

Même remarque que nono189. D'un point de vue anatomique, les tendons sont effectivement contenus dans une gaine dans laquelle ils coulissent et qui protège les fibres tendineuses. Dans la vidéo, après avoir retirer cette (grosse) gaine, on voit qu'il reste encore quelques fragments de gaine très fins qu'il a du mal à retirer. C'est peut être pour cela que les tendons défibrés n'étaient pas "vraiment propres" Quelques éléments d'anotomie ici : http://cicatendon.com/anatomie-du-tendon/ Ce n'est pas des tendons d'autruche mais il arrive parfois que l'homme "fasse l'autruche" alors leurs tendons respectifs se ressemblent probablement.

"Très tendance, souple, solide, véritable cuir végétal, le tissu de liège s'utilise dans la décoration en murs tendus, dans l'ameublement, l'habillement, la chaussure ... et surtout l'accessoire ! Très recherché pour la confection de vos sacs et pochettes, il se marie à merveille avec de vrais cuirs ou des similis, des jutes, des grosses toiles cotons ou lins. Le cuir de liège est fabriqué à partir de l'écorce des chênes liège ; aucun arbre n'est abattu. L'écorce est récoltée tous les 9 ans, à la main. Bonus pour la planète : cette action permet à l'arbre de libérer 30 % d'oxygène en plus dans l'air que l'on respire. Le chêne liège vivra entre 200 et 500 ans, hérité générations après générations."

Sur le modèle du site, il n'y a pas de réglage possible de l'angle d'inclinaison, c'est un modèle de type "field" ambidextre mais je pense que c'est envisageable d'en faire un avec réglage de l'angle . Les sangles de cuisse sont utiles en version "field" et pour marcher (ou monter à cheval) avec ce carquois mais pour une utilisation "salle", flèches vers l'avant et pas trop verticales, il faudrait peut être ne pas utiliser les sangles et pouvoir incliner plus le carquois. On peut même envisager de l'utiliser façon "carquois de poche".

Il y a des choses très intéressantes sur le site mentionné. Le modèle ci-dessous pourrait être très sympa pour les parcours et pas trop compliqué à reproduire. et avec possibilité de modifier l'inclinaison des flèches (angle et direction vers l'avant ou vers l'arrière) et donc très polyvalent en fonction des disciplines et de la latéralité. Je le trouve à la fois sobre, simple et très bien conçu.

Avec un field pour droitier porté à gauche (flèches vers l'avant), j'ai un peu peur que les flèches soient trop verticales et gênent un peu le tireur et non pas son voisin sur la ligne. Après, cela dépend surement du modèle. Le mieux serait de pouvoir essayer pour se rendre compte

Et en concours parfois également. Avec un carquois "field", les flèches vers l'arrière (donc elle dépassent un peu dans le dos en effet) peuvent effectivement être un peu plus gênantes si 2 droitiers ou 2 gauchers sont cote à cote ou un droitier et un gaucher dos à dos. Cela dit, l'inclinaison est généralement moins importante que lorsque les flèches sont vers l'avant, donc cela reste possible sauf si vraiment très serrés à l'entrainement mais ce n'est pas l'archer qui est "devant" qui sera éventuellement gêné mais celui qui est derrière.

Bonjour, il y aura probablement des avis différents mais je ne pense pas que ce soit de nature à donner lieux à des échanges houleux. De mon expérience avec les différents carquois, voici ce que je peux en dire: L'orientation des flèches vers l'avant permet de mieux visualiser les flèches que l'on choisies et la sortie des flèches du carquois est ( peut être) un peux plus facile qu'avec les autres modèles. C'est à priori le carquois destiné aux disciplines comme la salle ou le FITA. La position de tir est assez standardisée (debout) et le retrait des flèches de la cible se fait sans avoir à se baisser. L'orientation des flèches vers l'arrière dans le cas des carquois dit "field" permet de ne pas (ou moins) faire tomber ses flèches du carquois dans les disciplines de parcours. En effet certains tirs doivent parfois se faire "à genou" ou en cassant beaucoup le bassin (tirs en devers prononcés) et avec un carquois "de salle" les flèches vont ou risque de tomber du carquois. On marche aussi parfois beaucoup, en terrain plus ou moins accidenté,pour aller d'une cible à l'autre et un carquois field est bien moins gênant pour marcher avec qu'un carquois "de salle". Pour ce qui de gêner un autre archer qui serait devant toi, je ne comprends pas trop ta crainte. On ne tire pas les uns derrières les autres au sens physique du terme mais les uns après les autres (en tir nature actuellement) ou à coté les uns des autres (tir en salle, 3D, campagne). Normalement, chaque archers à assez de place pour ne pas (trop) gêner son voisin sur le pas de tir.

Il semble que les gravures sont plutôt longitudinales (il me semble que cela n'est pas de nature à fragiliser trop l'arc ?), par contre on observe des zones de couleur plus claires et plus foncées qui elles sont perpendiculaires par rapport aux branches de l'arc (nature du bois ?, zones de contraintes différentes ? un peu comme les plis de compression qui se forment sur le ventre, d'ailleurs pas de photos du ventre de l'arc et c'est peut être là que se trouvait l'origine de la casse).

Je suis bien d'accord et je ne posais pas vraiment une question. C'est juste que cette hypothèse, même s'il y a une logique, me semble très difficile à vérifier.

Est -ce que l'on sait si l'arc a cassé au cours d'une utilisation normale ... ou pour une toute autre raison ? Par exemple une destruction volontaire ou accidentelle.

J'ai fait la même chose avec des flèches bois cassées au niveau de la pointe et devenues trop courtes. Donc du recyclage pour moi avec mes chutes de découpe des futs alu 2315.

C'est déjà une bonne puissance capable d'envoyer des flèches "lourdes". Personnellement avec mes arcs tradi (j'ai également un arc de 50# à 28), je trouve que les flèches lourdes sont plus agréables à tirer, traumatisent moins l'arc et sont moins sensibles aux erreurs de décoche. Pour cette raison, j'utilise aussi les héritages car ce sont à la base déjà des flèches lourdes. Sur des distances courtes, je ne vois pas vraiment de différence avec des flèches plus légères. Sur des longues distances, la flèche plonge rapidement en fin de trajectoire lorsqu'elle perd de la vitesse, ce qui peux faire louper la cible. Après, le tir instinctif est une affaire de sensations et ce qui convient mieux aux uns ne convient pas forcément aux autres. Pour configurer mes flèches, j'utilise le spine dynamique adapté à mes arcs et c'est en faisant varier la longueur des futs et le poids de pointe que j'adapte mes flèches pour qu'elle corresponde à ce spine dynamique qui me permet d'avoir un vol correct et surtout un impact en cible le plus perpendiculaire possible aussi bien verticalement qu'horizontalement (indispensable selon moi pour une efficacité optimale en utilisation chasse). J'utilise le logiciel "Dynamic Spine Calculator" et non pas les tableaux des fabricants car chaque arc(et archer) demande des flèches avec un spine dynamic adapté. Mes camarades de club ou de peloton sur les parcours, sont souvent surpris de la pénétration de mes flèches dans les cibles et de la difficulté à les extraire, ce qui est la conséquence de flèches lourdes avec un impact bien dans l'axe.

Le spine et le poids de pointe et d'insert sont importants pour obtenir une flèche qui sorte correctement mais la longueur de la flèche est également très importante. Le test "futs nus" demande une bonne décoche pour pouvoir être interprété correctement. Avec un arc de 50# des heritage 250 pourraient convenir mais avec un poids de pointe plus élevé et des futs plus longs (mais c'est compliqué pour le moins de rallonger des flèches trop courtes). Pour ma part, je commence toujours à tirer des flèches pleine longueur que je raccourci progressivement jusqu'à obtenir un vol correct des futs nus. Si la flèche est trop raide dès le début du test, j'augmente le poids de pointe pour trouver la bonne configuration.

Comme expliqué ci-dessus, le savon glycériné est avant tout un "savon" pour l'entretien du cuir des selles et des arnachements. Ce n'est pas fait pour assouplir. C'est la première étape de l'entretien destinée à "nettoyer" la surface du cuir d'une façon pas trop agressive. L'eau sert juste à humidifier le savon et non pas au lavage. Cela élimine la transpiration et la poussière déposée sur les cuirs. Pas de rinçage. Ensuite, le graissage s'effectue avec des produits plus ou moins gras selon l'état du cuir et les parties à traiter. Moi, j'utilise du "Sapo" (le plus gras) et du "Brekenell" (pour les parties en contact avec les vêtements et le tapis de selle, les mains du cavalier et la peau du cheval). Pour "récupérer" des cuirs anciens mal entretenus ou du cuir neuf bas de gamme, j'utilise l'huile de pied de boeuf. J'ai été formé comme cela par un ancien militaire du cadre noir, et l'entretien des cuirs (comme celui des chevaux) n'était pas à prendre à la légère.

Certains l'on sûrement fait mais c'est beaucoup plus simple de faire une poignée pleine (et plus solide probablement) et de choisir une flèche adaptée qui contournera la poignée et aura malgré tout une trajectoire qui la conduira au point visé. C'est aussi plus rapide pour positionner la flèche sur l'arc.