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Picpic45

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  1. Normalement, le pin est adapté au diamètre interne de la flèche et il se colle comme une pointe, donc s'il y a un peu de jeu (pas trop tout de même), avec le collage, cela passe. Par contre, un pin prévu pour une flèche de diamètre intérieur plus faible que le pin, ne doit pas être mis en place. Ne pas forcer ! s'il ne rentre pas, ne pas insister. Pour les encoches à insérer dans le pin, normalement c'est "standard" mais certaines encoches tiennent mieux que d'autres. Ne pas forcer une encoche qui ne rentre pas car risque de casse à la décoche. Si l'encoche ne tient pas bien, c'est gênant mais on peut trouver un moyen de la faire tenir (sans forcer pour autant). Normalement, on ne colle pas l'encoche sur le pin mais cela reste une solution possible pour une encoche qui ne tient pas bien. Au niveau de l'encoche, il y a 2 tailles stantard pour le diamètre de la corde. Ne pas forcer une encoche qui ne rentre pas bien sur le tranche fil. Si l'encoche est trop large (encoche pour poulie ou arc de forte puissance montées sur des flèches pour barebow avec une corde fine), on peut toujours ajouter une surépaisseur sur le tranche fil. Je prend toujours pour ma part des encoches larges et j'adapte l'épaisseur de mon tranche fil à mes encoches. Trop de casse et de risques de décoche à vide avec une encoche pour pin qui a été forcée (dans le pin ou sur la corde). Les encoches pour système pin sont fragiles. La marque Beiter est une bonne référence.
  2. Ce type d'affirmation est du niveau "cour de récréation" et du même type que "c'est moi qui ai la plus grosse !" C'est juste triste de lire ou d'entendre ce genre de phrase .... de même que les phrases opposées similaires d'ailleurs. Je ne vois pas où est l'attitude "zen" revendiquée lorsqu'on tient de tels propos.
  3. Personnellement, je tire avec tous les types d'arc et sur tout type de cible. Je trouve regrettable ces oppositions entre archers de cible et de parcours et entre archers qui n'utilisent pas le même type d'arc.
  4. Comme je l'ai dit précédemment, oui, les arcs chasse peuvent et doivent s'inscrire dans les compétitions actuelles s'ils veulent pouvoir faire valoir leur spécificité et accepter le classement en arc nu. Mais dire qu'il n'y a pas de problème n'est pas réaliste. Avec un arc récurve monobloc, oui, on peut, "réglementairement" placer ses doigts sur la corde où on le souhaite et faire une visée pointe de flèche mais ces arcs ne sont pas fabriqués pour cela la plupart du temps. Déjà une prise de corde sous l'encoche peut être limite pour l'intégrité des branches, alors pour le "pianotage" .... Faire une contre-visée à 18m, avec un arc de 40# ou même 35#, compliqué. Moi, avec mon arc de 50#, il faudrait viser le sol loin devant la cible. Prendre un repère dans la fenêtre d'arc, bof, et en plus est-ce autorisé ? Donc, tir instinctif ? On peut bien sûr atteindre le jaune avec cette façon de tirer, mais ... Avoir son "but en blanc" à 18m, c'est probablement possible mais avec un matériel spécifique "salle" et non pas celui que l'on utilise sur les parcours nature ou 3D. Moi, mon "but en blanc est à 35m" pour mon arc droit le moins puissant. Absence de repose flèche, de Berger, de réglage du Tiller, ....
  5. C'est beaucoup plus facile, surtout avec internet et les forum ou les sondages de râler, de manifester son opposition, que d'être acteur sur le terrain, prendre la peine de se déplacer, se lever tôt, faire de la route pour participer à une compétition, se confronter aux autres, ne pas performer comme on le voudrait, .... Il y a souvent une différence énorme entre le résultat d'un sondage et les personnes présentes effectivement le jour J.
  6. Aussi simple que ça, je n'en suis pas persuadé. Je suis de ces archers "longbow" qui se sont "aventurés" sur les parcours de tir en campagne pour lesquels la fédé avait ouvert une catégorie spécifique (tir au piquet blanc) pour "tester". Quand on aime vraiment le tir à l'arc, on peut le faire même sans objectif d'être bien classé et encore moins d'être victorieux. Cela dit, au delà de cette problématique du classement, je n'ai pas toujours eu le sentiment d'être le "bienvenu" au regard de la réaction de certains arbitres ou de "spécialistes" de cette discipline. Si la catégorie a été maintenue à la suite de cette période de test, je pense que certains à la fédé ont du "batailler" pour cela car le nombre d'archers "longbow" n'a jamais été très important. C'est effectivement à nous d'être présents là ou ce n'est pas interdit si on veut que les choses évoluent. Tous ceux qui veulent tirer en salle à 18 m avec un recurve "chasse" peuvent le faire. Il seront classés en arc nu. S'il y avait autant d'arcs "chasse" ou d'arcs "droits" que d'arcs "nus" classiques sur la ligne de tir, peut être que les choses évolueraient comme c'est le cas en Espagne mais j'ai tout de même des doutes.
  7. Comme expliqué plus haut, à 14 m, si tu vises la cible avec ta pointe de flèche, c'est normal que tu sois bien trop haut. Si tu veux viser, il faut que tu vises un point situé au sol plusieurs mètres devant le pied de ta cible. C'est que que j'appelle une "contre visée négative". Mais tu peux aussi te forcer à ne pas regarder la pointe de flèche mais uniquement ta main d'arc en essayant de trouver la bonne hauteur. Après un grand nombre de flèches qui irons au début trop haut ou trop bas, tu vas éduquer ton cerveau pour que la bonne position devienne "instinctive".
  8. Tu peux toujours utiliser la pointe de flèche comme repère de visée mais il faudra ne plus placer la pointe de flèche en face de l'objectif mais faire une "contre visée", c'est à dire viser un point imaginaire (ou non) situé plus bas que l'objectif à atteindre (distance courte) ou plus haut que l'objectif (distance longue). La distance de la cible à laquelle la visée pointe de flèche en prise méditerranéenne correspond exactement au centre de la cible s'appelle le "but en blanc". Par exemple avec mon arc droit de 40# et avec mon allonge, mon "but en blanc" est à 35m. A 30 m, je dois viser environ 30 cm sous l'objectif et à 40 m, 30 cm au dessus. Avec une cible de 60 cm de diamètre, cela donne le jaune à 35 m, le bas du blason à 30 m et le haut du blason à 40 m. En dessous de 25 m (et même pour 25 m), je préfère utiliser une visée "instinctive" mais une contre visée reste possible également. Au dessus de 40 m, la difficulté est d'avoir un point de repère situé en dehors du blason et parfois, c'est compliqué. La contre visée, à droite ou à gauche est également un moyen de tenir compte du vent ou de pouvoir utiliser les flèches un peu trop raides ou un peu trop souples.
  9. La chiée : "Dans sa grande universalité, elle connote naturellement à la fois le dégoût, l’excès et le mépris." Bernard, ce n'est pas très sympa pour les adeptes du long bow.
  10. Ouep !! Ne pas prendre pour argent comptant ce que l'on trouve sur internet .
  11. Oui et non. La corde doit "s'échapper" des doigts comme tu l'obtiens en la plaçant sur la 1ère phalange et non pas au niveau de l'articulation mais il faudrait arriver à la même chose avec la corde comme tu la positionnais avant. Ce qu'il faut, c'est que l'ouverture des doigts ne se fasse pas par une action volontaire mais par un simple relâchement des muscles des doigts qui fait qu'avec la traction des muscles du dos la corde est libérée. C'est plus facile à obtenir si la corde est au milieu de la 1ère phalange mais il y a 2 problèmes : - un risque de traumatisme articulaire au niveau des doigts (cela peut devenir très douloureux et contraindre à un arrêt du tir pendant une période plus ou moins longue). - la position de la main avec cette prise de corde en bout de doigt n'est plus dans l'axe de traction.
  12. Je vais reprendre en partie les réponses données par JMG. Il existe des arcs dit "évolutifs" dont les plages de puissance et d'allonge sont très larges ce qui permet d'adapter l'arc à la morphologie et aux caractéristiques de l'archer. Il faudrait plutôt s'orienter vers ce type d'arc pour débuter en commençant par une puissance faible et en adaptant l'allonge pour être à l'aise. Mais un arc à poulie est un peu complexe à régler et il faut souvent du matériel spécifique (presse) ainsi qu'une compétence technique pour faire ces réglages soit même. Un arc à poulies a un poids pas toujours négligeable, certaines vibrations traumatisantes pour les articulations et avec une faible puissance, pour la stabilité, le let-off (effort de traction très faible à l'allonge) ne facilite pas les choses contrairement à ce que l'on peut penser. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une meilleure option pour ton fils qu'un arc d'initiation classique de faible puissance. Mais je ne suis pas spécialiste au niveau médical, juste un utilisateur des différents types d'arc, ce qui me permet de pouvoir comparer.
  13. Si le tir à l'arc était un sport facile, cela se saurait, mais ... Oui, il faut continuer à trouver du plaisir, quelle que soit la pratique et le TA est très addictif. Oui, mais à condition que l'instructeur soit à la fois compétant, exigeant et rigoureux mais également pas trop sectaire vis à vis des archers "traditionnels". Ce n'est malheureusement pas toujours le cas.
  14. Même, si, comme notre ami a pu le constaté, un tir rapide donne en général, au début, des résultats encourageants, ensuite ce type de tir peut entraîner des défauts qui seront difficiles à perdre s'il veux changer d'arc (classique arc nu ou avec viseur, compound). S'il est actuellement un peu moins précis en maintenant son ancrage, je lui conseillerai cependant comme vous l'avez fait dans les post précédents, de privilégier cette façon de faire plus exigeante et de veiller (en se filmant ou mieux avec un regard extérieur) à éviter les écueils cités dans mon message précédent. Bien pousser sur son bras d'arc, tracter avec les muscles du dos (sentir les omoplates qui se rapprochent dans son dos), maintenir l'ancrage quelques secondes mais conserver la traction vers l'arrière, détendre ses doigts de corde de façon à ce que la traction entraine la libération de la corde mais ne pas décocher en "ouvrant" les doigts. La main de corde doit glisser le long de la joue, frôler l'oreille en direction de l'épaule. Mais, c'est plus facile à dire (ou à écrire) qu'à faire.
  15. En dehors de la difficulté éventuelle à tenir l'ancrage si la puissance de l'arc est un peu élevée et que l'on utilise pas assez (ou pas du tout) les muscles du dos, le problème peut aussi venir de la libération de corde. Avec un tir "rapide", la décoche est plus facilement dynamique avec un mouvement qui se prolonge vers l'arrière dans le prolongement de la traction. Après s'être focalisé sur le point visé, il est également plus facile (en visée "instinctive") ne pas se laisser distraire par l'environnement. Le bras d'arc reste davantage en poussée vers l'avant. Avec un maintien de l'ancrage pendant quelques secondes, si la technique n'est pas là, il va y avoir plusieurs problèmes (accentués si l'arc est trop puissant): Le bras d'arc perd de sa stabilité, la décoche n'est plus obtenue par la traction et la détente des doigts de la main de corde mais par une ouverture des doigts et, souvent observé, une main de corde qui va en avant ou sur le coté et enfin, en visée "instinctive", une perte de focalisation sur le but à atteindre qui se déplace sur les "obstacles" à éviter, et c'est là que finira la flèche. Le risque avec le tir "rapide", c'est de ne pas aller à la même allonge à chaque flèche avant la libération de la corde. C'est ce point qu'il faut surveiller pour avoir une bonne régularité.
  16. Oui, cela me semble une évidence car la décoche est "manuelle" et le point de traction sur la corde varie en fonction de la distance de la cible (si la technique du pianotage est utilisée). Avec un arc puissant et rapide, on réduit l'amplitude du pianotage donc le réglage du meilleur fonctionnement mécanique de l'arc est un peu plus "facile" mais il restera la décoche manuelle avec ses "erreurs" possibles qui pardonneront d'autant moins que l'arc est rapide. Le rôle de la lame du RF, de même que celui de l'empennage est de minimiser les conséquences sur le vol des flèches de ces difficultés de réglage de l'arc et des variations de la libération manuelle de la corde. Le choix des flèches les mieux adaptées au couple arc-archer est primordial également. Mes réponses ne se veulent pas être une vérité absolue, simplement mes retours d'expérience concernant les conséquences positives de l'optimisation du réglage d'un arc à poulies (avec décoche mécanique pour ce qui me concerne) et de mes essais (plus compliqués) pour optimiser le détalonage et le tiller sur un arc classique utilisé nu avec pianotage. Pour moi, quel que soit l'arc que j'utilise, je considère qu'il est bien optimisé pour ma façon de tirer (avec mes défauts, encore trop nombreux à mon gout) lorsque les flèches nus arrivent en cible le plus groupées possibles, bien orientées et au même endroit que les flèches enpennées ( de poids, foc, spine, longueur identiques). Je ne sais pas si j'ai raison sur ce point mais c'est le critère que j'ai retenu. Une flèche empennée qui marsouine est tout de même révélatrice d'un défaut d'optimisation ou d'une mauvaise décoche.
  17. Le test papier est un test destiné à vérifier la sortie de flèche. Il ne se fait pas a longue distance ( 5m) et avec un arc bien vertical. Donc, pour moi, il faut le faire avec le pianotage qui permet à la flèche d'être pratiquement horizontale. Les doigts juste sous l'encoche, oriente la flèche vers le haut pour créer une parabole donc le test papier donnera une déchirure verticale. Pour les distances plus importantes (20 m), le test des futs nus me semble plus approprié avec comme pianotage la position moyenne. Le réglage du repose flèche (position et souplesse de la lame) est également à prendre en compte. L'optimisation d'un arc n'est pas très simple surtout avec le pianotage sur la corde.
  18. Oui, mais au début de la phase de poussée, il y aura un "nock travel" dans le plan vertical dans le cas d'un point de traction placée sous le point d'encochage. Pour moi, oui. Il faut soit modifier le détalonnage, soit modifier le réglage du tiller (ou une combinaison des deux) comme en barebow d'ailleurs. Le réglage du tiller se fait également en fonction de la prise de grip. Par contre, je pense que la synchro des poulies doit être respectée avec la prise de corde "moyenne" de façon à conserver un mur franc et que l'enroulement soit le même sur les deux cam au cours du retour des branches. Le bon réglage de l'arc sera confirmé par le test des futs nus et le test du trou papier. A voir comment font les archers "compound nu" car mes réponses sont simplement extrapolées de mes expériences de réglage en TL avec décocheur et en barebow. Je pense que l'on peut s'inspirer de ces conseils avisés même s'il concernent le réglage avec un décocheur. https://pjdeloche.com/mecanique/reglages-de-a-a-z/25-reglage-de-l-arc/140-05-le-point-d-encochage
  19. Peut-être s'agit t'il de "lames" d'entrainement qui ont la même forme et le même poids que les lames de chasse métallique et qui sont faites pour pouvoir s'entrainer dans des cibles en mousse sans détériorer le tranchant rasoir des lames de chasse. Ou bien des blunt en plastique.
  20. Avec des plumes de 4" qui corrigent pas mal les trajectoires des flèches mal adaptées, je pense qu'il faut au moins 20 m si la longueur (donc le spine dynamique) n'est pas trop éloignée de la valeur optimale. Moi, je fais cette configuration avec des futs nus et dans ce cas même à 10 m, un fut trop long ou trop court ne volera pas correctement.
  21. Si tu en as la possibilité, essaie de raccourcir tes flèches progressivement pour observer le comportement en vol et trouver la bonne longueur pour toi. Si tu les raccourcies trop, elles risquent en effet de devenir trop raides et d'aller trop à gauche cette fois. Un cm en plus ou en moins, avec ce type d'arc, cela change déjà beaucoup les choses.
  22. Le choix de la "bonne" flèche est vraiment une affaire très personnelle et une adaptation à faire par rapport à l'arc et à sa technique de tir. Avec un arc comme le tien, c'est vrai que si c'était pour moi, je prendrais des flèches un peu plus grosses et plus lourdes avec la possibilité de faire varier le poids des pointes. Mais d'autres archers n'auront probablement pas le même avis. En classique ou barebow, pour tirer à 50 m avec du vent, il est préférable d'avoir des tubes fins et de petites plumes.
  23. Si tu est droitier et que tes flèches partent à droite, c'est qu'elles sont un peu trop souples. Si tu peux les raccourcir, cela va les rendre plus rigides (spine dynamique) et elles devraient mieux voler. Avec ton allonge corrigée et la puissance de ton arc, Je pense pour ma part qu'un spine statique de 800, c'est un peu trop élevé. Après, cela dépend de la longueur du fut et du poids de pointe également et dans une moindre mesure de l'empennage. Il faudrait peut être également que tu affines la position du point d'encochage.
  24. Quel est le comportement de tes flèches ? Est-ce qu'elles partent à droite ou à gauche ? Est-ce qu'elles oscillent verticalement au cours de leur trajectoire ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus afin que l'on ai des éléments pour pouvoir te faire des suggestions ?
  25. Oui, au moins partiellement. Mais, ce qui est sûr, c'est que si ce bois s'était montré très cassant, ou trop mou, cela n'aurait pas été encourageant pour envisager un modèle plus puissant et plus grand. Pour ce qui est de la fabrication, cela m'a demandé la même application et m'a procuré autant de plaisir que pour mes précédentes factures. Je suis actuellement occupé à lui fabriquer des flèches adaptées ( dans des tiges de micocoulier). Je pense que jusqu'à 15 m avec des flèches qui volent correctement, même pour un adulte, il y de quoi s'amuser avec un petit arc comme celui-ci. Pour moi, un arc qui mérite cette dénomination doit pouvoir envoyer correctement des flèches mais c'est aussi un objet que je trouve esthétique. Qu'il n'ai pas une finalité d'usage régulier et utilitaire ou sportif, n'est pas obligatoirement gênant.
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