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Pour dévier un peu (mais pas trop), le message de Zbrocht me fait penser à une remarque à propos de la puissance de l'arc. S'il est conseillé d'utiliser un arc de faible puissance pour faire son apprentissage et éviter les blessures, avec un arc plus puissant (à la limite de ses possibilités) on prend bien conscience de l'importance de la traction dorsale car c'est la seule façon d'armer l'arc et cette traction dorsale est la base d'un bon tir autant que l'ancrage et l'allonge. Ne pas aller à l'allonge, ne pas tenir l'ancrage n'est pas réellement un problème avec ce type d'exercice. Penser à bien s'échauffer les muscles concernés avant de commencer. Je change régulièrement d'arc et de façon de tirer. Cela me vaut d'ailleurs pas mal de critiques de la part de mes amis archers. Certaines sont fondées mais pas toutes. Reprendre un arc plus puissant de temps en temps (récurve de 55# pour moi) me sort de ma routine avec l'arc droit de 40# utilisé régulièrement et rappelle à mes dorsaux qu'ils doivent se réveiller un peu. Utiliser mon compound à 58# m'oblige à être actif dès le début de la traction (toujours avec les muscles dorsaux) et je trouve que cela est également utile avec les autres types d'arc. Pas plus tard qu'hier après-midi, en fin de parcours nature, je me suis mis à tirer comme un pied. Plus je me focalisais sur l'ancrage, plus mon tir se détériorait au lieu de s'améliorer comme je le pensais. Inconsciemment (la fatigue aidant), je m'écartais de mon tir "instinctif" avec une bonne traction dorsale et une libération de corde dynamique. Trop se focaliser sur un seul aspect (comme la durée d'ancrage) au point d'oublier les autres points importants est aussi très préjudiciable. Ce n'est pas vraiment de la technique de tir à proprement parler mais le "lâcher prise" est également la clé du succès et du plaisir que l'on peut ressentir à pratiquer le tir à l'arc sans trop se prendre la tête.

Le fait de tenir le point d'ancrage n'a rien "d'obligatoire". Il permet simplement d'être sûr que l'on est bien venu à l'allonge (la même à chaque tir) et que la posture est bonne. Donc, oui il est "préférable" de tenir le point d'ancrage mais il peut aussi y avoir un défaut inhérent à ce temps de blocage qui est que la libération de corde n'est pas toujours faite de façon dynamique. Si l'on est parfaitement habitué à venir toujours à la bonne allonge, la séquence de tir peut se faire de façon continue en tir instinctif, ce qui favorise la concentration sur le point à atteindre pendant toute la séquence et d'avoir la "bonne" décoche". Pour ma pratique personnelle, qui n'est qu'un témoignage et rien d'autre, lorsque je ne marque pas de temps d'arrêt à l'ancrage, je ne fais pas de latéral car ma libération de corde se fait dans le mouvement de traction avec mon dos et ma poussée sur le bras d'arc est maintenue. Par contre, et surtout en concours, je ne vais pas toujours à l'allonge avant de libérer la corde car je relâche mes doigts trop tôt et ma flèche est trop courte. Si je maintiens l'ancrage, je n'ai plus une "bonne" décoche à chaque fois et je fais du latéral mais par contre moins d'erreurs de distance. Le tir en BB m'oblige à tenir l'ancrage pour ajuster ma visée pointe de flèche et c'est donc pour moi un bon moyen de corriger mon défaut d'allonge. A moi de faire attention à maintenir la même traction du dos et la poussée sur le bras d'arc pour que la libération de corde se fasse de façon "dynamique". Selon moi, beaucoup d'archers prétendent faire du tir "instinctif" mais en réalité, ils utilisent des repères de visée dans leur fenêtre d'arc (c'est un viseur improvisé) et de ce fait, leur séquence de tir se rapproche beaucoup de la technique BB et pour eux, le maintient de l'ancrage et de l'allonge est indispensable. Derrière le terme de "tir instinctif" tout le monde n'y met pas la même chose et de ce fait, les séquences de tir "recommandées" peuvent différer.

Je n'arrive pas à comprendre où est le problème. Je tire avec un gant en prise cigarette avec mon arc droit ou mon recurve "chasse" et avec une palette en BB en déplaçant ma main sur la corde mais mon ancrage au visage est toujours le même (du moins j'essaie que ce soit le cas) quelque soit ma technique de tir et ma prise de corde ( index à la commissure des lèvres et pouce calé sous l'os de la pommette). Je vois beaucoup plus de différence entre l'ancrage du tir classique avec viseur et celui du tir instinctif qu'entre l'ancrage BB et tir instinctif. Mais peut être que j'ai mal compris la remarque initiale sur l'initiation en BB puis passage en "instinctif".

Ce n'est pas parce que l'on "barbotte" sur la corde que le point d'ancrage n'est pas toujours le même comme en tir "instinctif". En tout cas, c'est la façon dont je tire en BB, celle qui m'a été enseignée et qui est enseignée aux jeunes dans mon club. Avec une visée pointe de flèche et non pas du "face walking" et visée flèche entière (de l'encoche à la pointe). Pour moi, entre BB et tir instinctif, la seule différence est de ne pas utiliser de repère de visée ni la pointe de flèche, ni la fenêtre d'arc lorsque je suis en instinctif. Le reste est identique, que ce soit l'ancrage ou la libération de corde. Je me sert justement du tir en BB pour retrouver un ancrage plus constant lorsque celui-ci devient moins bon en tir instinctif.

C'est bien cela qui m'avait un peu gêné dans la remarque de ton précédent message qui pouvait laisser penser que les apprentis archers qui voudraient débuter sans viseur sont des personnes "bornées". Tout le monde ne se projette pas futur champion olympique et beaucoup souhaitent simplement pratiquer le tir à l'arc de façon plus ludique. On est nombreux sur ce forum a inciter les débutants à faire leur apprentissage en passant par un club plutôt que seuls chez eux, encore faut-il qu'ils ne soient pas plus ou moins refusés ou marginalisés s'ils ont des envies qui sont un peu "hors norme". Même si le passage BB --> viseur (qui n'a rien d'obligatoire) est plus compliqué (peut être ?) que l'inverse viseur --> BB, pourquoi ne pas laisser les archers s'en rendre compte par eux même le moment venu (si tant est que ce moment arrive) ? Dans mon club, les jeunes (et les moins jeunes) commencent en BB et c'est parmi eux que certains se retrouvent un jour sur les parcours 3D ou nature en BB, en TL, en AC et AD. Je ne vois pas beaucoup de jeunes qui ont débuté avec viseur se diriger vers ces disciplines, laisser leur viseur pour tirer en BB, sortir des salles, savoir s'adapter aux tirs à distances inconnues, accepter des scores plus modestes et je trouve cela regrettable. Moi, c'est ce "formatage" qui me gêne. Après, cela n'a rien de spécifique au tir à l'arc.

C'est malheureusement tellement vrai dans certains clubs et même de la part des jeunes archers.

Entièrement d'accord avec les réponses précédentes. Juste un petit bémol en ce qui concerne la remarque sur les débutants "bornés". Je ne trouve pas cet argument totalement convaincant, même si effectivement il y a du vrai et que le travail des encadrants bénévoles n'est pas toujours facile. Pourquoi vouloir faire obligatoirement débuter tous les archers avec un viseur ? Comme si le tir à la carabine devait obligatoirement s'enseigner avec une lunette ou un point rouge. Tout ça pour qu'aux yeux des futurs champions , un arc droit ne soit rien d'autre qu'un "bout de bois" ?

Normalement, le pin est adapté au diamètre interne de la flèche et il se colle comme une pointe, donc s'il y a un peu de jeu (pas trop tout de même), avec le collage, cela passe. Par contre, un pin prévu pour une flèche de diamètre intérieur plus faible que le pin, ne doit pas être mis en place. Ne pas forcer ! s'il ne rentre pas, ne pas insister. Pour les encoches à insérer dans le pin, normalement c'est "standard" mais certaines encoches tiennent mieux que d'autres. Ne pas forcer une encoche qui ne rentre pas car risque de casse à la décoche. Si l'encoche ne tient pas bien, c'est gênant mais on peut trouver un moyen de la faire tenir (sans forcer pour autant). Normalement, on ne colle pas l'encoche sur le pin mais cela reste une solution possible pour une encoche qui ne tient pas bien. Au niveau de l'encoche, il y a 2 tailles stantard pour le diamètre de la corde. Ne pas forcer une encoche qui ne rentre pas bien sur le tranche fil. Si l'encoche est trop large (encoche pour poulie ou arc de forte puissance montées sur des flèches pour barebow avec une corde fine), on peut toujours ajouter une surépaisseur sur le tranche fil. Je prend toujours pour ma part des encoches larges et j'adapte l'épaisseur de mon tranche fil à mes encoches. Trop de casse et de risques de décoche à vide avec une encoche pour pin qui a été forcée (dans le pin ou sur la corde). Les encoches pour système pin sont fragiles. La marque Beiter est une bonne référence.

Ce type d'affirmation est du niveau "cour de récréation" et du même type que "c'est moi qui ai la plus grosse !" C'est juste triste de lire ou d'entendre ce genre de phrase .... de même que les phrases opposées similaires d'ailleurs. Je ne vois pas où est l'attitude "zen" revendiquée lorsqu'on tient de tels propos.

Personnellement, je tire avec tous les types d'arc et sur tout type de cible. Je trouve regrettable ces oppositions entre archers de cible et de parcours et entre archers qui n'utilisent pas le même type d'arc.

Comme je l'ai dit précédemment, oui, les arcs chasse peuvent et doivent s'inscrire dans les compétitions actuelles s'ils veulent pouvoir faire valoir leur spécificité et accepter le classement en arc nu. Mais dire qu'il n'y a pas de problème n'est pas réaliste. Avec un arc récurve monobloc, oui, on peut, "réglementairement" placer ses doigts sur la corde où on le souhaite et faire une visée pointe de flèche mais ces arcs ne sont pas fabriqués pour cela la plupart du temps. Déjà une prise de corde sous l'encoche peut être limite pour l'intégrité des branches, alors pour le "pianotage" .... Faire une contre-visée à 18m, avec un arc de 40# ou même 35#, compliqué. Moi, avec mon arc de 50#, il faudrait viser le sol loin devant la cible. Prendre un repère dans la fenêtre d'arc, bof, et en plus est-ce autorisé ? Donc, tir instinctif ? On peut bien sûr atteindre le jaune avec cette façon de tirer, mais ... Avoir son "but en blanc" à 18m, c'est probablement possible mais avec un matériel spécifique "salle" et non pas celui que l'on utilise sur les parcours nature ou 3D. Moi, mon "but en blanc est à 35m" pour mon arc droit le moins puissant. Absence de repose flèche, de Berger, de réglage du Tiller, ....

C'est beaucoup plus facile, surtout avec internet et les forum ou les sondages de râler, de manifester son opposition, que d'être acteur sur le terrain, prendre la peine de se déplacer, se lever tôt, faire de la route pour participer à une compétition, se confronter aux autres, ne pas performer comme on le voudrait, .... Il y a souvent une différence énorme entre le résultat d'un sondage et les personnes présentes effectivement le jour J.

Aussi simple que ça, je n'en suis pas persuadé. Je suis de ces archers "longbow" qui se sont "aventurés" sur les parcours de tir en campagne pour lesquels la fédé avait ouvert une catégorie spécifique (tir au piquet blanc) pour "tester". Quand on aime vraiment le tir à l'arc, on peut le faire même sans objectif d'être bien classé et encore moins d'être victorieux. Cela dit, au delà de cette problématique du classement, je n'ai pas toujours eu le sentiment d'être le "bienvenu" au regard de la réaction de certains arbitres ou de "spécialistes" de cette discipline. Si la catégorie a été maintenue à la suite de cette période de test, je pense que certains à la fédé ont du "batailler" pour cela car le nombre d'archers "longbow" n'a jamais été très important. C'est effectivement à nous d'être présents là ou ce n'est pas interdit si on veut que les choses évoluent. Tous ceux qui veulent tirer en salle à 18 m avec un recurve "chasse" peuvent le faire. Il seront classés en arc nu. S'il y avait autant d'arcs "chasse" ou d'arcs "droits" que d'arcs "nus" classiques sur la ligne de tir, peut être que les choses évolueraient comme c'est le cas en Espagne mais j'ai tout de même des doutes.

Comme expliqué plus haut, à 14 m, si tu vises la cible avec ta pointe de flèche, c'est normal que tu sois bien trop haut. Si tu veux viser, il faut que tu vises un point situé au sol plusieurs mètres devant le pied de ta cible. C'est que que j'appelle une "contre visée négative". Mais tu peux aussi te forcer à ne pas regarder la pointe de flèche mais uniquement ta main d'arc en essayant de trouver la bonne hauteur. Après un grand nombre de flèches qui irons au début trop haut ou trop bas, tu vas éduquer ton cerveau pour que la bonne position devienne "instinctive".

Tu peux toujours utiliser la pointe de flèche comme repère de visée mais il faudra ne plus placer la pointe de flèche en face de l'objectif mais faire une "contre visée", c'est à dire viser un point imaginaire (ou non) situé plus bas que l'objectif à atteindre (distance courte) ou plus haut que l'objectif (distance longue). La distance de la cible à laquelle la visée pointe de flèche en prise méditerranéenne correspond exactement au centre de la cible s'appelle le "but en blanc". Par exemple avec mon arc droit de 40# et avec mon allonge, mon "but en blanc" est à 35m. A 30 m, je dois viser environ 30 cm sous l'objectif et à 40 m, 30 cm au dessus. Avec une cible de 60 cm de diamètre, cela donne le jaune à 35 m, le bas du blason à 30 m et le haut du blason à 40 m. En dessous de 25 m (et même pour 25 m), je préfère utiliser une visée "instinctive" mais une contre visée reste possible également. Au dessus de 40 m, la difficulté est d'avoir un point de repère situé en dehors du blason et parfois, c'est compliqué. La contre visée, à droite ou à gauche est également un moyen de tenir compte du vent ou de pouvoir utiliser les flèches un peu trop raides ou un peu trop souples.

La chiée : "Dans sa grande universalité, elle connote naturellement à la fois le dégoût, l’excès et le mépris." Bernard, ce n'est pas très sympa pour les adeptes du long bow.

Ouep !! Ne pas prendre pour argent comptant ce que l'on trouve sur internet .

Oui et non. La corde doit "s'échapper" des doigts comme tu l'obtiens en la plaçant sur la 1ère phalange et non pas au niveau de l'articulation mais il faudrait arriver à la même chose avec la corde comme tu la positionnais avant. Ce qu'il faut, c'est que l'ouverture des doigts ne se fasse pas par une action volontaire mais par un simple relâchement des muscles des doigts qui fait qu'avec la traction des muscles du dos la corde est libérée. C'est plus facile à obtenir si la corde est au milieu de la 1ère phalange mais il y a 2 problèmes : - un risque de traumatisme articulaire au niveau des doigts (cela peut devenir très douloureux et contraindre à un arrêt du tir pendant une période plus ou moins longue). - la position de la main avec cette prise de corde en bout de doigt n'est plus dans l'axe de traction.

Je vais reprendre en partie les réponses données par JMG. Il existe des arcs dit "évolutifs" dont les plages de puissance et d'allonge sont très larges ce qui permet d'adapter l'arc à la morphologie et aux caractéristiques de l'archer. Il faudrait plutôt s'orienter vers ce type d'arc pour débuter en commençant par une puissance faible et en adaptant l'allonge pour être à l'aise. Mais un arc à poulie est un peu complexe à régler et il faut souvent du matériel spécifique (presse) ainsi qu'une compétence technique pour faire ces réglages soit même. Un arc à poulies a un poids pas toujours négligeable, certaines vibrations traumatisantes pour les articulations et avec une faible puissance, pour la stabilité, le let-off (effort de traction très faible à l'allonge) ne facilite pas les choses contrairement à ce que l'on peut penser. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une meilleure option pour ton fils qu'un arc d'initiation classique de faible puissance. Mais je ne suis pas spécialiste au niveau médical, juste un utilisateur des différents types d'arc, ce qui me permet de pouvoir comparer.

Si le tir à l'arc était un sport facile, cela se saurait, mais ... Oui, il faut continuer à trouver du plaisir, quelle que soit la pratique et le TA est très addictif. Oui, mais à condition que l'instructeur soit à la fois compétant, exigeant et rigoureux mais également pas trop sectaire vis à vis des archers "traditionnels". Ce n'est malheureusement pas toujours le cas.

Même, si, comme notre ami a pu le constaté, un tir rapide donne en général, au début, des résultats encourageants, ensuite ce type de tir peut entraîner des défauts qui seront difficiles à perdre s'il veux changer d'arc (classique arc nu ou avec viseur, compound). S'il est actuellement un peu moins précis en maintenant son ancrage, je lui conseillerai cependant comme vous l'avez fait dans les post précédents, de privilégier cette façon de faire plus exigeante et de veiller (en se filmant ou mieux avec un regard extérieur) à éviter les écueils cités dans mon message précédent. Bien pousser sur son bras d'arc, tracter avec les muscles du dos (sentir les omoplates qui se rapprochent dans son dos), maintenir l'ancrage quelques secondes mais conserver la traction vers l'arrière, détendre ses doigts de corde de façon à ce que la traction entraine la libération de la corde mais ne pas décocher en "ouvrant" les doigts. La main de corde doit glisser le long de la joue, frôler l'oreille en direction de l'épaule. Mais, c'est plus facile à dire (ou à écrire) qu'à faire.

En dehors de la difficulté éventuelle à tenir l'ancrage si la puissance de l'arc est un peu élevée et que l'on utilise pas assez (ou pas du tout) les muscles du dos, le problème peut aussi venir de la libération de corde. Avec un tir "rapide", la décoche est plus facilement dynamique avec un mouvement qui se prolonge vers l'arrière dans le prolongement de la traction. Après s'être focalisé sur le point visé, il est également plus facile (en visée "instinctive") ne pas se laisser distraire par l'environnement. Le bras d'arc reste davantage en poussée vers l'avant. Avec un maintien de l'ancrage pendant quelques secondes, si la technique n'est pas là, il va y avoir plusieurs problèmes (accentués si l'arc est trop puissant): Le bras d'arc perd de sa stabilité, la décoche n'est plus obtenue par la traction et la détente des doigts de la main de corde mais par une ouverture des doigts et, souvent observé, une main de corde qui va en avant ou sur le coté et enfin, en visée "instinctive", une perte de focalisation sur le but à atteindre qui se déplace sur les "obstacles" à éviter, et c'est là que finira la flèche. Le risque avec le tir "rapide", c'est de ne pas aller à la même allonge à chaque flèche avant la libération de la corde. C'est ce point qu'il faut surveiller pour avoir une bonne régularité.

Oui, cela me semble une évidence car la décoche est "manuelle" et le point de traction sur la corde varie en fonction de la distance de la cible (si la technique du pianotage est utilisée). Avec un arc puissant et rapide, on réduit l'amplitude du pianotage donc le réglage du meilleur fonctionnement mécanique de l'arc est un peu plus "facile" mais il restera la décoche manuelle avec ses "erreurs" possibles qui pardonneront d'autant moins que l'arc est rapide. Le rôle de la lame du RF, de même que celui de l'empennage est de minimiser les conséquences sur le vol des flèches de ces difficultés de réglage de l'arc et des variations de la libération manuelle de la corde. Le choix des flèches les mieux adaptées au couple arc-archer est primordial également. Mes réponses ne se veulent pas être une vérité absolue, simplement mes retours d'expérience concernant les conséquences positives de l'optimisation du réglage d'un arc à poulies (avec décoche mécanique pour ce qui me concerne) et de mes essais (plus compliqués) pour optimiser le détalonage et le tiller sur un arc classique utilisé nu avec pianotage. Pour moi, quel que soit l'arc que j'utilise, je considère qu'il est bien optimisé pour ma façon de tirer (avec mes défauts, encore trop nombreux à mon gout) lorsque les flèches nus arrivent en cible le plus groupées possibles, bien orientées et au même endroit que les flèches enpennées ( de poids, foc, spine, longueur identiques). Je ne sais pas si j'ai raison sur ce point mais c'est le critère que j'ai retenu. Une flèche empennée qui marsouine est tout de même révélatrice d'un défaut d'optimisation ou d'une mauvaise décoche.

Le test papier est un test destiné à vérifier la sortie de flèche. Il ne se fait pas a longue distance ( 5m) et avec un arc bien vertical. Donc, pour moi, il faut le faire avec le pianotage qui permet à la flèche d'être pratiquement horizontale. Les doigts juste sous l'encoche, oriente la flèche vers le haut pour créer une parabole donc le test papier donnera une déchirure verticale. Pour les distances plus importantes (20 m), le test des futs nus me semble plus approprié avec comme pianotage la position moyenne. Le réglage du repose flèche (position et souplesse de la lame) est également à prendre en compte. L'optimisation d'un arc n'est pas très simple surtout avec le pianotage sur la corde.

Oui, mais au début de la phase de poussée, il y aura un "nock travel" dans le plan vertical dans le cas d'un point de traction placée sous le point d'encochage. Pour moi, oui. Il faut soit modifier le détalonnage, soit modifier le réglage du tiller (ou une combinaison des deux) comme en barebow d'ailleurs. Le réglage du tiller se fait également en fonction de la prise de grip. Par contre, je pense que la synchro des poulies doit être respectée avec la prise de corde "moyenne" de façon à conserver un mur franc et que l'enroulement soit le même sur les deux cam au cours du retour des branches. Le bon réglage de l'arc sera confirmé par le test des futs nus et le test du trou papier. A voir comment font les archers "compound nu" car mes réponses sont simplement extrapolées de mes expériences de réglage en TL avec décocheur et en barebow. Je pense que l'on peut s'inspirer de ces conseils avisés même s'il concernent le réglage avec un décocheur. https://pjdeloche.com/mecanique/reglages-de-a-a-z/25-reglage-de-l-arc/140-05-le-point-d-encochage