alain de caen Posted February 6, 2015 Share Posted February 6, 2015 (edited) voila un petit moment que ça me turlupine dans la tête cette histoire de rotin .J ai un ami menuisier chez qui je peu bricoler et les finitions dans la cave à la maison .J ai commander une barre de rotin pour le lancer dans ce projet .J ai parcouru les nombreux poste relatent la fabrication des arc en rotin , j ai également fouiner sur le net etc .J ai commencer à compilé toute ces infos sur mon site http://archers3d.jimdo.com/avec une page spécial rotin pour le moment j 'en suis au plan ...je voudrai m'inspiré de cette arc avec un arc d'environ 1.74cm pour 40/42#. vous le trouverez sur le site http://www.jw-gpw.eu/j Edited February 6, 2015 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 6, 2015 Author Share Posted February 6, 2015 voici les notes brutes que j 'ai relevé sur le sujet .( désolé j 'ai pas pris la peine de citer tous les auteurs )c'est du brut mais instructif .le décapeur, c'est très bien. il faut prendre son temps, ne pas brûler le bois en surface, mais bien le cuire en profondeur (teinte brune, pas noire) ........... C'est un bel arc que tu as fait, bravo ! Le rotin est extraordinaire, qui permet des arcs rapides et nerveux, mais il vieilli mal, je trouve (mais je sais que nous ne sommes pas tous d'accord). Une cuisson du ventre semble indispensable sur les rotins, mais c'est un exercice périlleux... Ceci dit lorsqu'on fait l'équilibrage d'un arc il est nécessaire de le faire travailler à raison de plusieurs de dizaines de tractions après chaque enlèvement de matière, sinon un déséquilibrage risque d'apparaître rapidement par la suite à l'usage... la cuisson, tu vas renforcer la patate de l'arc (pedro )Le rotin de ma fille est toujours opérationnel depuis qques années malgré le climat tropical humide de Cancun............il faut dire qu'il a été cuit, peint, puis quelques couches de vernis C'est rien de le dire : le rotin, c'est l'école du grattage !!!Suite à mon premier essai, y'a longtemps (ça doit encore trainer sur le forum, faudrait chercher) où j'y suis allé comme une brutasse, je ne gratte plus qu'au racloir.Ensuite, corde lache et musculation avec 20 tractions/relachements pour le mettre en tension, je réencorde et pas, au tillering.Ca occupe facile une après-midi, en n'oubliant jamais que le rotin est taquin !!!Si quand tu tires ça se passe bien, va pas voir plus loin !!! (modl)Je fais les courbures après dégrossissage de l'équilibrage sur l'arc ébauché. Posté 02 May 2013 - 10:48 PMOuaip !!!Je conseille le tuto de Pedro, excellent à tout point de vue. Je m'en suis inspiré encore il y a 15 jours, j'en ai un en cours, mais pas de photo (je suis une bille...).En gros, tu suis les conseils : tu traces ton arc sur le rotin directement, tu dégrossis à la hachette, tu fignoles à la plane, tu traces les poupées, tu les creuses. Ensuite, équilibrage à la louche (le rotin est taquin...), et zou, une gamelle (genre faitout) 3 litres de flotte, la partie du rotin à courber placée dessus, du papier d'alu sur tout ça. 20 mn d'ébullition et ça plie comme de la guimauve (c'est pas une façon de parler, c'est VRAIMENT de la guimauve...).Tu as prévu un gabarit avant, avec les serre-joints qui vont bien, tu coinces, tu courbes et tu attends que ça séche. Ou tu fais ça au genou, et tu attends un peu que ça séche... ;)Ensuite, quand tout sera bien sec, (pour info, j'ai laissé environ 10 jours, pas de raison particulière aux 10 jours, j'avais juste autre chose à faire), tu encordes. Si, comme moi, tu la joues prétentieux, tu as des courbes démentes, et le premier encordage est un vrai moment de bonheur, où tu vas développer moult jurons, parfois inédit... Il m'a presque fallu une heure pour l'encorder avec la corde d'équilibrage !!!Une fois la corde en place, tu vas reprendre l'équilibrage, qui a complétement été bouleversé. Tu as d'ailleurs augmenté la puissance de ton rotin dans des proportions hallucinantes, comme tu vas t'en rendre compte. Donc, tu ponces, tu rapes jusqu'à équilibrage correct du rotin à courbure que tu as. Je dis correct, parce que ton rotin est toujours taquin...Enfin, quand tout ça est bien, tu peux aussi passer un coup de décapeur thermique sur le ventre du rotin, ce qui va augmenter sa patate, sa puissance, et sans doute modifier l'équilibrage encore une fois. Donc, rebelote avec plane, rape et tout et tout...Je crois aussi que c'est le truc, de pas trop pinailler... Je ne travaille plus le rotin qu'avec le racloir à partir du moment ou l'équilibrage est atteint vers 10/12 pouces.Et puis, je l'encorde, je met le pied dedans et je le monte 20 fois de suite en comptant (ça fait les muscles...). Ensuite, rééquilibrage et rebelote... Et après, t'as un beau rotin.Pour info, le mien fait 170 cm de long, en triple courbure, faites avec un gabarit, pour voir, et un "levier" à courbure. Dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de faire des photos de tout ça. édit : tient, toute modestie mise à part, j'avais commis ce tuto y'a très longtemps... http://www.webarcher...-nouveau-rotin/J'ai fabriqué un nouveau gabarit, qui prend tout l'arc, avec toutes les courbures, dont j'essaierai (je me répéte) de mettre une photo dès que j'en aurai une. Pour la première tension après cuisson, mon "truc", c'est de coincer la poignée dans un étau (avec chiffon pour la protéger), de mettre une grande corde, de passer le pied dedans, d'attraper les poupées (avec les deux mains qui du coup sont libres...), et de peser de tout mon poids en contrôlant la descente des poupées à la main. gabarit : Le coeur du truc, ce sont les gabarits. Ils sont en CTP de récupération, coupés à la scie sauteuse, assemblés par deux et "creusés" à la rape, pour que le rotin y trouve sa place. Pour l'info, le rayon est de 10 cm. On fait sécher sur gabarit aussi, juste pour voir ce que ça va donner au séchage...Les deux tasseaux de bois sont pour aligner les deux poupées le plus possible : c'est mon deuxième essai, le premier était assez vrillé pour servir d'hélice...Je l'équilibre comme un arc droit jusqu'à 30 pouces, et je fais les courbes.Et pis là, je recommence tout à zéro !!! C'est le côté pénible du rotin.. Pour du rotin, une ponceuse à bande, ça va aller vite. Un opinel bien tranchant permet de racler très (trop) vite. Le décapeur ça marche bien, l'odeur et la couleur sont de bons indicateurs, mais comme dit plus haut, faut un peu de temps.N'oublie pas, lors de l'équilibrage, de faire travailler ton arc (une trentaine de fois) pour que les branches prennent leur place. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modl Posted February 6, 2015 Share Posted February 6, 2015 C'est un comme ça que je rêvais de faire...Le mien à un peu cette allure, de loin. :(C'est un joli projet que tu as là, et je vais le suivre avec intérêt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 7, 2015 Author Share Posted February 7, 2015 http://www.webarcherie.com/index.php/topic/36075-recherche-logiciel-pour-dessiner-un-plan/?p=849046 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 7, 2015 Author Share Posted February 7, 2015 (edited) alain de caen, on 05 Fév 2015 - 11:18 PM, said:pour les courbes , je souhaite a peu prés ça . ventre dos Avec un arc en rotin, il ne faut pas hésiter à donner pas mal de courbure = que les encoches de corde soit bien avancées par rapport à la poignée. Les zones "deflex" de ton dessin (milieux de branches) vont se créer toutes seules lors de l'équilibrage. Edit : En principe, le profil d'un arc, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment une donnée essentielle. Il est bon d'avoir une idée du résultat souhaité (la courbe poids/allonge ressentie, les performances, la fiabilité, etc) et des moyens d'y parvenir.Ensuite, dans ton plan, tu penses y faire figurer les épaisseurs ?shivamindi, on 06 Fév 2015 - 9:25 PM, said:+1 avec corbeau sur toute la ligne , avec le profil que tu as posté, tu es presque sûr de finir avec un arc globalement ( fort ) déflex C'est pourquoi je suppose qu'il n'a pas été mis en forme ainsi (voir plus bas). ;) alain de caen, on 06 Fév 2015 - 9:44 PM, said:je me suis directement inspiré d'un arc en rotin existant qui est fait par un facteur d'arc allemand . Oui, mais les photos, c'est un arc terminé. Je suppose que la mise en forme de départ (donc le moule que tu cherches à dessiner) ressemblait à ceci, tout simplement : Le rotin se déforme lors de l'équilibrage, c'est fatal. Dessiner un arc et son moule, c'est surtout valable pour du lamellé-collé avec fibre de verre ou de carbone, car dans ce cas la forme de l'arc est définitive. Oui, les derniers 15 cm doivent être rigides (mais pas trop lourds). Edited February 7, 2015 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 7, 2015 Author Share Posted February 7, 2015 (edited) j ai replacé une partie du sujet logiciel ou parlé de l'arc en rotin ici .merci a corbeau .pour ce qui est des courbes de fin de branche , ça ce discute je possède le cover hunter de chez border avec des courbure extrême et le bout des branches travail .Le rotin à l'avantage de pouvoir ce plier sans casser un peu comme le carbone .avec une fin de branche rigide on serai plus dans l'esprit des arcs composite . Edited February 7, 2015 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modl Posted February 7, 2015 Share Posted February 7, 2015 Mes bouts de branche sont à l'origine courbée en demi-cercle. Un VRAI demi-cercle.Avec l'équilibrage, ça devient plus raisonnable. Faut quand même que je retaille le dernier, pour voir ce que ça va donner... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 11, 2015 Author Share Posted February 11, 2015 (edited) je reviens avec des infos par rapport au moule .( arc qui est en photo plus haut )les branches extérieures ( recurve ) et la poignée ( recul ) sont pliés avec des dispositifs simples et pistolet à air chaud . Les membres ne sont pas pliés . L'ensemble (déformation plastique) se pose en elle-même .je vous met en video une technique de cintrage appliqué au bambou qui à mon avis pourrai le faire pour le rotin .le fait de mettre un poids en bout de branche permet de détecté le moment idéal ou le bambou peu ce plier facilement .http://youtu.be/2GerQcfYrGo Edited February 11, 2015 by alain de caen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 11, 2015 Author Share Posted February 11, 2015 le moule est en 2 partie , ce qui va rendre plus facile le cintrage .un légère gouttière peut être creusé dans le moule de cintrage , ce qui permettra de mieux épouser la forme arrondi du rotin .comme nous indiquer la forme au final va ressembler a ça . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tito Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 C'est quel type d'huile qu'il faut mettre quand on chauffe au décapeur ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketene Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 je reviens avec des infos par rapport au moule .( arc qui est en photo plus haut )les branches extérieures ( recurve ) et la poignée ( recul ) sont pliés avec des dispositifs simples et pistolet à air chaud . Les membres ne sont pas pliés . L'ensemble (déformation plastique) se pose en elle-même .je vous met en video une technique de cintrage appliqué au bambou qui à mon avis pourrai le faire pour le rotin .le fait de mettre un poids en bout de branche permet de détecté le moment idéal ou le bambou peu ce plier facilement .http://youtu.be/2GerQcfYrGo Infoutu de comprendre ce qu'il dit.Je dirai de l'huile de lin non ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
terb Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 jmagnifique cet arc !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guy11-91 Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 Esthétiquement parlant, ce type d'arc est magnifique ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lyvelinois Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 je reviens avec des infos par rapport au moule .( arc qui est en photo plus haut )les branches extérieures ( recurve ) et la poignée ( recul ) sont pliés avec des dispositifs simples et pistolet à air chaud . Les membres ne sont pas pliés . L'ensemble (déformation plastique) se pose en elle-même .je vous met en video une technique de cintrage appliqué au bambou qui à mon avis pourrai le faire pour le rotin .le fait de mettre un poids en bout de branche permet de détecté le moment idéal ou le bambou peu ce plier facilement .http://youtu.be/2GerQcfYrGo Je suppose qu'il met une masse à une extrémité pour que le bois se cintre sans forcer. J'avais mis un post il y a longtemps indiquant cette technique. Il suffit d'avoir une pige et d'aller un poil plus loin (1/2 cm) pour corriger le retour d'élasticité après refroidissement (j'utilise des masses de 3, 2, 1 kg que j'ajoute suivant le bois et le profil recherché). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modl Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 Je plie mes rotins à la vapeur, même si ça doit être plus long qu'au décapeur.Mon gabarit a effectivement une gorge au milieu, histoire de guider plus ou moins le rotin... Le mien est d'un seul tenant par contre. Au moins, je suis sûr que tout est aligné !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 11, 2015 Author Share Posted February 11, 2015 il y a matière a débattre sur le cintrage au décapeur thermique ou à la vapeur avec les avantages et inconvénients des deux techniques . je suppose qu' au décapeur le rotin subi une cuisson qui va augmenter la nervosité , un petit peu comme la cuisson du bambou que pratique certain .à la vapeur le cintrage et plus doux , mais quelle action engendre la vapeur sur la fibre du rotin ?si c'est pour le recuire aprés au thermique , attendre de longue journée qu'il sèche .les deux facteur allemand que j 'ai questionner sur le sujet utilise la méthode du décapeur thermique . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 avec le rotin, j'ai toujours cintré à la vapeur, laissé sécher quelques jours puis traité au décapeur.avec l'osage, depuis deux ou trois arcs, je cintre direct au décapeur avec un poids à un bout (pas la peine de mettre 3kg, 500gr ca suffit) et il faut chauffer lentement et longuement, ne pas cramer le bois . Ensuite il faut laisser le bois reprendre un peu d'humidité.Donc dans les deux cas, il faut attendre après cintrage : que ca sèche où que ca se réhydrate....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 12, 2015 Author Share Posted February 12, 2015 je crois que je vais faire un mixte cintrage vapeur ( au dessus de ma gamelle à couscous )pour la poignée cela évitera de trop sur chaufferla grosse section centrale qui doit être moins facile à cintrer .et cintrage au thermique pour les bouts de branches Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robin-des-pains Posted February 12, 2015 Share Posted February 12, 2015 la grosse section centrale qui doit être moins facile à cintrer .Pas plus que ça....je dirais même que c'est assez simple. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted February 12, 2015 Share Posted February 12, 2015 avec le rotin, j'ai toujours cintré à la vapeur, laissé sécher quelques jours puis traité au décapeur........... que ca sèche où que ca se réhydrate.......La vapeur, vu les températures atteintes, n'ajoute pas d'humidité, bien au contraire. Donc dans tous les cas de chauffe, en fait on laissera réhydrater. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shiv Posted February 12, 2015 Share Posted February 12, 2015 (edited) comme robin ,sur grosse section rotin , a bonne température c'est très "malléable " . sur du bois , c'est une autre affaire !corbeau , je ne sais pas comment ça se passe chez toi , mais je nuancerais un peu ton opinion en disant que chez moi au moins, le bois ou le rotin sont +- dégoulinant de flotte au sortir d'un passage vapeur .... et le bois a bien la couleur du bois mouillé . maintenant ce n'est sans doute pas une réhydratation en profondeur , je te l'accorde . je laisse en tout cas le bois revenir a la couleur du bois sec qu'il avait avant vapeurage sauf si la couleur est due a la migration /concentration de pigments ou tanins (par exemple avec l'if ) qui a pu intervenir a la cuisson mouillée . Edited February 12, 2015 by shivamindi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alain de caen Posted February 12, 2015 Author Share Posted February 12, 2015 question équilibrage : est il préférable de faire un pré-équilibrage avant cintrage ?et combien de livres en moyenne va apporter le cintrage .j'enregistrai les courbes puissance allonge avant et après cintrage cela peut être intéressant de les comparer . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modl Posted February 12, 2015 Share Posted February 12, 2015 Je pré-équilibre avant. Vu le boulot que c'est ensuite, je me dis que c'est pas plus mal de pouvoir partir sur une base correcte.Pour le cintrage, je ne sais pas combien ça apporte en puissance, mais il me faut souvent utiliser mon poids (et je suis un bébé plutôt costaud) pour arriver à faire plier l'arc. Ça doit donc être plutôt conséquent. A la louche, vu que j'arrive à armer l'arc en inversant les bras avant cintrage, j'aurai tendance à dire qu'on doit multiplier la puissance par 2 ou même 3. Tu en perds une bonne partie à l'équilibrage ensuite par contre.Mais comme tu regagnes ensuite avec la cuisson, ça roule !!!Les miens sortent à 45# en moyenne, ce qui me suffit amplement. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corbeau Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 corbeau , je ne sais pas comment ça se passe chez toi , mais je nuancerais un peu ton opinion en disant que chez moi au moins, le bois ou le rotin sont +- dégoulinant de flotte au sortir d'un passage vapeur .... et le bois a bien la couleur du bois mouillé . maintenant ce n'est sans doute pas une réhydratation en profondeur , je te l'accorde.On ne peut pas grand chose contre la physique : le bois ressort évidemment mouillé en surface, mais faire bouillir sous papillote alu (T>100°C) entraine une vaporisation de l'eau contenue dans les cellules du bois, donc une déshydratation en profondeur. Certainement bien moindre qu'à la vapeur sèche, j'en suis bien convaincu, mais le rééquilibrage est bienvenu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shiv Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 ok :29: .. merci pour le complément d'info , car je pensais que globalement l'effet hydratant était probablement supérieur , ce qui au vu de ton explication était sans doute erronné . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.